Récolter ses pommes de terre nouvelles est l’un des premiers bonheurs d’une saison de jardinier.
Personnellement, je ne m’en lasserai jamais : une pomme de terre primeur, simplement cuite à la vapeur avec une pointe de sel et, si vous êtes d’humeur festive, un peu de beurre… Le délice, simple et suprême.
Et si vous avez déjà goûté une jardinière « tout juste sortie du jardin » (quelques pommes de terre récoltées précocement, quelques carottes primeurs, des petits pois, un ou deux oignons blancs, une tige d’aillet…), vous voyez exactement où je veux en venir.
Le hic, c’est qu’en magasin, les pommes de terre nouvelles sont souvent un petit luxe. Au potager, en revanche, on peut en produire facilement… à condition de respecter deux ou trois points clés : bien faire germer les tubercules, planter tôt sans se faire surprendre par le gel, et butter au bon moment pour protéger et favoriser le grossissement.
Ça vous tente d’en produire vous-même dans votre potager ? Allons-y : je vous détaille la méthode pas à pas, des variétés les plus adaptées jusqu’à la récolte dès la floraison.
Qu’est-ce que la pomme de terre nouvelle ?
Une pomme de terre nouvelle (souvent appelée aussi « primeur » dans le langage courant) est une pomme de terre récoltée avant sa maturité complète. Sa peau est encore très fine : elle se détache facilement quand on la frotte, et un simple rinçage suffit souvent.
En pratique, le « test » est simple : si la peau s’enlève en frottant et que les tubercules sont encore jeunes, vous êtes bien sur une récolte « nouvelle ». À l’inverse, si la peau est bien formée et adhère, on bascule vers une pomme de terre plus mature, faite pour mieux se conserver.
À noter : dans le commerce, l’appellation « pommes de terre nouvelles » correspond à une récolte très précoce, destinée à être consommée rapidement (ce n’est pas une pomme de terre de conservation). Au jardin, retenez surtout l’idée suivante : récoltée jeune = délicieuse, mais fragile et peu conservable.
Outre le bonheur d’en déguster au printemps, une culture précoce de pommes de terre présente quelques avantages :
- Les risques de mildiou sont souvent bien moindres au printemps qu’en début d’été (températures plus basses, conditions moins favorables au champignon).
- Du fait de leur culture précoce, les risques d’invasion de doryphores, pas encore sortis de terre, sont généralement moins importants que pour une culture classique.
- Au printemps, les pluies étant souvent suffisantes, il n’y a en général pas besoin d’arroser.
Quelles variétés choisir pour une récolte en primeur ?
Pour récolter des pommes de terre nouvelles, privilégiez des variétés à cycle court, capables de produire vite des tubercules bien formés. Ensuite, le « bon choix » dépend surtout de votre objectif : récolter très tôt, obtenir une chair plus ferme, ou assurer une production régulière.
Voici quelques repères simples pour vous orienter :
- Pour récolter le plus tôt possible : choisissez une variété très précoce (et faites bien germer vos tubercules).
- Pour une culture un peu plus « confort » : prenez une variété précoce mais moins « stressée », souvent plus régulière si votre début de saison est frais.
- Pour la cuisine : à vous de voir si vous préférez une chair plutôt ferme (salades, vapeur) ou plus fondante (purées, écrasés).
Quelques variétés de pommes de terre qui se prêtent bien à une culture en primeur :
- La Belle de Fontenay, ma préférée
- La Noirmoutier, probablement la plus connue des pommes de terre nouvelles
- La Margod, produisant de nombreux tubercules
- La Sirtema, particulièrement précoce
- L’Aniel, avec un cycle cultural très court, cultivée de préférence sous tunnel
- L’Appolo, qui se conserve aussi très bien
- La Rosabelle, à peau rouge
- La Rubis, avec également une peau rouge
- La Claustar, très productive, choisie aujourd’hui par de nombreux maraîchers bio
La plupart des semences de ces variétés sont trouvables en bio notamment chez Paysons Ferme, un groupement de producteurs bretons spécialiste des plants de pommes de terre biologiques.
Réussir la culture des pommes de terre nouvelles
Comme pour toute culture de pommes de terre, nous allons tout d’abord favoriser la germination des tubercules.
Faire germer les tubercules (1 mois avant)
Cette opération commence environ 1 mois avant la date de plantation prévue.
Placez vos tubercules dans une cagette plate, sans les superposer.
Placez les cagettes de germination dans un lieu suffisamment éclairé (mais pas en plein soleil), sec, aéré et frais (10 – 15 °C).
Un mois plus tard environ, les tubercules présenteront des germes (normalement) trapus, de 2 ou 3 cm de long.
La plantation va pouvoir commencer… après avoir pris les précautions nécessaires.
Voyez ici un article justement consacré à la germination des pommes de terre.
Quand planter les pommes de terre nouvelles ?
Si l’objectif est une vraie récolte « en primeur », on plante tôt… mais sans faire l’impasse sur le point qui peut tout gâcher : le gel. Retenez surtout ceci : sol ressuyé, tubercules bien germés, protection prête à être posée.
En France métropolitaine, on vise généralement une plantation de fin d’hiver à début de printemps, mais le bon repère n’est pas une date gravée dans le marbre : c’est votre exposition, votre microclimat et votre capacité à protéger la culture en cas de nuits froides.
Pour vous situer, voici des repères indicatifs (à ajuster selon l’année et votre jardin) :
- Climats doux et zones abritées : de mi-février à début mars en plein champ, et plus tôt sous abri.
- Océanique et plaines de l’Ouest : plutôt fin février à mi-mars (sous tunnel, vous gagnez facilement une à deux semaines).
- Intérieur des terres / climat plus continental : plutôt mi-mars à début avril.
- Zones froides, cuvettes gélives, altitude : plutôt avril (voire début mai en plein champ).
Si vous hésitez, la stratégie la plus sûre est simple : plantez une petite ligne « témoin » en avance, et gardez le reste pour une semaine ou deux plus tard. Vous observez, vous lisez la météo, et vous sécurisez votre récolte au lieu de tout jouer sur un seul pari.
Protéger du gel : serre, tunnel et voile d’hivernage
Les feuilles de pomme de terre craignent fortement le gel. Or, pour récolter des pommes de terre nouvelles, on plante justement tôt : il faut donc prévoir une protection.
L’idéal est de cultiver sous abri (serre ou tunnel). Le gain de précocité est net, et la culture devient plus régulière.
Mais attention au « casse-tête des solanacées » : dans la serre, vous souhaitez probablement cultiver des tomates, une solanacée comme la pomme de terre. Faire suivre tomates et pommes de terre au même endroit n’est pas l’option la plus sage : mêmes besoins, maladies possibles et ravageurs communs.
La solution la plus simple, quand la serre est déjà bien occupée, c’est le tunnel nantais : une bâche transparente au-dessus des rangs, et, si besoin, une ou deux couches de voile d’hivernage à l’intérieur lors des nuits annoncées froides. En serre aussi, le voile est un excellent allié les nuits « pièges ». Pensez à aérer dès que les journées se radoucissent, pour éviter l’excès d’humidité.
Dernier filet de sécurité : le buttage précoce (on y revient plus bas). Recouvrir rapidement les jeunes pousses protège très efficacement en cas de coup de froid.
Vos tubercules sont bien germés et les protections sont prêtes ? Alors vous pouvez planter.
Comment planter des pommes de terre primeurs ?
La plantation s’effectue de façon classique, mais en primeur, deux choses comptent plus que tout : planter à la bonne profondeur (ni trop, ni trop peu) et respecter des distances régulières pour que les plants démarrent vite.
- Profondeur : 10 cm environ en sol « normal ». En sol lourd et froid, restez plutôt vers 8 cm. En sol léger et déjà bien réchauffé, vous pouvez aller vers 12 cm.
- Distance sur le rang : 20 à 25 cm (c’est suffisant pour des pommes de terre nouvelles).
- Écartement entre les rangs : 50 cm environ.
- Astuce : manipulez les tubercules avec douceur pour ne pas casser les germes trapus obtenus à la germination.
Dans une terre préalablement travaillée à la Grelinette ou à la Campagnole, et enrichie de compost bien mûr, vous avez trois méthodes simples :
- À la houe, creusez un sillon d’environ 10 cm de profondeur, placez les plants tous les 20-25 cm, puis refermez le sillon.
- Tous les 20-25 cm, creusez des trous individuels de 10-12 cm, placez-y les plants, puis refermez.
- Si la terre est bien meuble et pas trop humide, plantez une bêche et placez le plant sous la bêche, au fond du trou ainsi créé. Retirez la bêche : le trou se referme. Répétez tous les 20-25 cm. Sur de longues lignes, cette technique est souvent plus rapide et plus douce pour le dos.
Écartez les lignes d’une cinquantaine de centimètres : c’est suffisant pour une culture de pommes de terre nouvelles, et ça laisse la place au buttage.
Butter tôt et entretenir : binage, buttage, paillage éventuel
Les pommes de terre n’apprécient pas trop la concurrence des herbes spontanées, surtout au démarrage. En culture classique, un binage juste après la levée est souvent utile : il « casse » la croûte de surface, limite la concurrence et relance la croissance.
En culture de pommes de terre nouvelles, le buttage se fait plus tôt que pour une culture de saison. Quelques jours après le binage (ou aussitôt après si des gelées sont annoncées), buttez une première fois les jeunes pousses.
Ce buttage a trois intérêts :
- Favoriser le grossissement des tubercules.
- Protéger du verdissement (qui rend les pommes de terre impropres à la consommation).
- En culture précoce, recouvrir rapidement une partie du feuillage limite les dégâts en cas de coup de froid.
N’hésitez pas à butter plusieurs fois si la végétation repart vite ou si les nuits restent fraîches. Et si un gel détruit le feuillage, pas de panique : dans la majorité des cas, les tubercules referont des germes. La récolte sera simplement plus tardive, et parfois moins généreuse.
Ensuite, si le sol n’est pas trop froid, vous pouvez couvrir le sol avec un paillis. Ce n’est pas indispensable (les pommes de terre couvrent vite), mais cela peut limiter la pousse des herbes et garder un peu plus d’humidité.
Attention toutefois : un paillis épais peut aussi attirer des petits rongeurs friands de jeunes tubercules. C’est d’ailleurs l’un des inconvénients possibles de la culture de pommes de terre sous paillis. Si vous tentez, commencez sur une petite surface, et adaptez l’épaisseur du paillage à la température du sol.
Quand récolter les pommes de terre nouvelles ?
Pour récolter vos pommes de terre (pas seulement les nouvelles), utilisez de préférence votre Grelinette. Cela facilite grandement la récolte et limite les risques de blesser les tubercules, à condition de planter les dents suffisamment en retrait de la ligne.
Le bon repère, c’est la floraison… mais surtout le « test du pied » : dès que les plants fleurissent, déterrez un pied (ou deux) et regardez la taille des tubercules. Si c’est encore très petit, laissez une semaine ou deux de plus.
- Récolte « nouvelle » : peau très fine, tubercules encore jeunes, pas (ou peu) besoin d’éplucher.
- Récolte « plus mûre » : peau mieux formée, conservation plus facile, on sort progressivement de la catégorie « nouvelle ».
Le meilleur choix, c’est souvent de ne pas tout récolter d’un coup. Récoltez au fur et à mesure de vos besoins : une pomme de terre nouvelle, avec sa peau fine, se conserve peu et marque vite si on la manipule brutalement.
Si vous laissez une partie des plants plus longtemps en terre, vous obtiendrez des pommes de terre à peau bien formée, qui se conserveront comme des pommes de terre de conservation.
Erreurs fréquentes avec les pommes de terre nouvellesPlanter tôt, c’est très rentable… mais seulement si vous évitez ces pièges classiques.
- Planter dans un sol trop froid et détrempé : la levée traîne, et le plant démarre mal.
- Oublier la protection contre le gel : une seule nuit « piège » peut griller le feuillage.
- Casser les germes au moment de planter : le départ est plus lent, et la précocité se perd.
- Butter trop tard : les tubercules verdissent plus facilement, et la protection contre le froid est moins efficace.
- Tout récolter d’un coup : une pomme de terre nouvelle se conserve peu, mieux vaut récolter au fur et à mesure.
- Paillage trop épais trop tôt en sol froid : le sol se réchauffe moins vite (et les rongeurs peuvent s’inviter).
À vous de jouer : partagez vos astuces en commentaire
Vous l’avez vu : réussir des pommes de terre nouvelles, ce n’est pas une affaire de « secrets de maraîcher », mais surtout de bons réflexes au bon moment. Une germination soignée, une plantation régulière, une protection prête en cas de gel, un buttage précoce… et vous vous offrez l’un des plaisirs les plus simples du potager : récolter au printemps, au fur et à mesure de vos envies.
Et maintenant, j’ai envie de vous lire : vous plantez quand, chez vous ? Plutôt plein champ, sous tunnel, sous serre, avec voile d’hivernage ? Quelles variétés vous donnent les meilleurs résultats en primeur ? Laissez votre retour d’expérience en commentaire : c’est souvent là que se cachent les meilleures astuces… et ça aidera aussi les lecteurs et lectrices qui jardinent dans un climat proche du vôtre.
Si vous voulez aller plus loin et poser des bases solides pour tout le potager (préparation du sol, compost, rotations, gestes simples et efficaces), je détaille ma méthode dans Mon Potager au Naturel. C’est un guide pratique pensé pour vous accompagner pas à pas, saison après saison, avec des choix réalistes et un potager qui travaille avec vous, pas contre vous.
Bonne dégustation !
FAQ : pommes de terre nouvelles
Quelle est la différence entre pomme de terre nouvelle et pomme de terre de conservation ?
La pomme de terre nouvelle est récoltée avant maturité complète, avec une peau très fine qui s’enlève facilement au frottement. Elle est faite pour être consommée rapidement.
Une pomme de terre de conservation est récoltée plus tard, avec une peau bien formée et adhérente. Elle se garde beaucoup mieux sur la durée.
Peut-on cultiver des pommes de terre nouvelles sans serre ni tunnel ?
Oui, si votre climat et votre exposition le permettent, mais il faut accepter une précocité un peu moindre et rester très attentif aux gelées tardives. L’essentiel est d’avoir une solution de protection prête en cas de nuit froide.
Si votre jardin est gélif, un tunnel bas ou un voile d’hivernage peut faire une grande différence, même posé seulement lors des épisodes à risque.
Que faire si une gelée est annoncée après la levée ?
Protégez dès la veille avec un voile d’hivernage, et, si possible, renforcez avec un tunnel. Le buttage précoce aide aussi : recouvrir une partie des jeunes pousses limite fortement les dégâts.
Si le feuillage est malgré tout touché, les tubercules peuvent refaire des germes. La récolte sera souvent plus tardive et parfois moins abondante, mais ce n’est pas forcément perdu.
À quelle profondeur et à quelle distance planter pour une récolte en primeur ?
Visez une profondeur d’environ 10 cm en sol « normal », un peu moins en sol lourd et froid, un peu plus en sol léger déjà réchauffé. Espacez les plants de 20 à 25 cm sur le rang, et gardez environ 50 cm entre les rangs.
Manipulez les tubercules avec douceur pour éviter de casser les germes, sinon vous perdez une partie de l’avance gagnée à la germination.
Faut-il arroser les pommes de terre nouvelles ?
Au printemps, les pluies suffisent souvent, surtout si le sol retient correctement l’humidité. Surveillez surtout les périodes de temps sec prolongé, particulièrement en sol léger.
Un manque d’eau au moment où les tubercules grossissent peut réduire le calibre. À l’inverse, des arrosages excessifs sur sol froid et humide peuvent ralentir le démarrage.
Quand butter pour ne pas rater la précocité ?
En culture de pommes de terre nouvelles, on butte plus tôt que pour une culture de saison. Une première fois peu après la levée, puis à nouveau si les tiges grandissent et que le risque de froid persiste.
Le buttage protège du verdissement, favorise le grossissement, et sert aussi de protection contre les coups de froid quand la culture est très précoce.
Combien de temps se conservent les pommes de terre nouvelles ?
Peu de temps : leur peau fine les rend plus fragiles, elles marquent et se déshydratent plus vite. L’idéal est de récolter au fur et à mesure des besoins et de consommer rapidement.
Si vous laissez une partie des plants plus longtemps en terre, vous obtiendrez des tubercules à peau mieux formée, plus adaptés à une conservation prolongée.
Pour la culture des pommes de terre sous paillis : 1- température de la terre supérieure à 10 C 2- 20 cm de compost 3- paillage de même épaisseur 4- complément de tonte de gazon en alternance de paille jusqu’à récolte
Avantage : les galeries de vers de terre ne sont pas détruites
PS je plante les pdt toujours au même endroit en laissant le paillage en place pour les haricots verts qui suivent la récolte aucun problème même productivité d’une année sur l’autre
Bonjour Gilles
Pour ma culture de pommes de terre, cette année j’ai envie d’essayer d’en laisser au moins une sur place à chaque plant en culture spontanée. Bien entendu je prévois pour l’hiver prochain de les pailler et couvrir d’un voile d’hivernage en cas de gros gel.
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé cette pratique et quels en sont les résultats ?
Je ferai en culture classique également au cas où cela ne fonctionnerai pas correctement.
Oui j’ai essayé « à l’insu de mon plein gré « et ça marche
Bonjour, vous parlez de voile hivernage. Y a t il une différence avec le voile de forçage ? Merci
Bonne journée
Odile
Bonjour Odile,
Oui, le voile de forçage (appelé P17) est plus fin que le voile d’hivernage (P30).
Cela dit, dans les régions où les gelées printanières demeurent peu élevées (disons en gros ne descendant pas sous -3°C), un voile de forçage peut suffire.
Bonjour , les jardiniers
juste petite question sur la pomme de terre , j’ai planté voilà 3 semaines et oh grande surprise déjà sorties de terre , est il possible de les recouvrir totalement en butant les feuillages pour éviter risque de gelée comme ça va refroidir dans 3 jours ????
merci de votre réponse , Bonne fête de Pâques à tous
Bonjour Georges,
Oui, c’est même fortement conseillé.
Bonne journée
Gilles
Malgré un voile et sous une serre tunnel les feuilles de mes
pommes de terre de deux mois ont gelées
Faut il les couper où quelle solution merci
ps: seule la bonnotte pourrait prétendre a etre de noirmoutier ,mais on en trouve ailleurs!!!
alain de vendée
pour les varietés de pomme de terre sur la liste ci dessus ; vous pouvez enlever la noirmoutier qui n’existe pas en tant que telle
dans l’ile de noirmoutier,la premiere pdt est la sirtéma et ensuite d’autres variétés suivent !!!
toutes les pdt nouvelles de l’ile portes l’appellation « la noirmoutier comme son nom l’indique »
amicalement, alain de vendée
Excellent ! ! ! Merci Franck !
Il ne nous reste plus qu’à aller à Nice !
Non, j’rigole : le réchauffement climatique produit des effets de sécheresse jusqu’en Basse Normandie : j’ai même arrosé les tomates (sous serre, mais bien paillées) trois fois l’an passé -3 litres par plant chaque fois… C’est dire !
La nature est généreuse et créatrice : régalons nous en suivant ses conseils et indications.
Salut à toutes et à tous !
Bonjour a tous le potagistes, je commence à récolter les pommes de terre primeur,fin février! Ceci n’est pas une « vantardise « , je m’explique: dans mon potager en centre ville ou presque à NICE, j’ai une butte auto-fertile qui a trois ans, une grande partie de mes déchets ou surplus « maigrichon » vont finir leur vie dessus,des pommes de terre ont poussé spontanément et produisent en petite quantité, voila comment je récolte des primeur fin février!
Je suis tout-à-fait d’accord avec la technique de Pierre , en plus très bien adaptée pour terrain lourd
…et comme j’ai 3 rectangles de 5m/1,20m je vais m’empresser cette année d’en préparer un pour tester celle de Jacques , avec « préchauffage » au tunnel , pour tout primeur, et sans doute avec très peu d’arrosage puisque tout vient en fin de printemps!
Je me permets un petit conseil pour Jacques, vu la précocité (bienvenue) des cultures:
Un simple petit voilage posé sommairement sous le tunnel les soirs où on sent que le gel menace éviterait les dégâts presque à 100% , car dans ce cas le voilage, protégé par le tunnel, ne reçoit pas la rosée rimée et les feuilles en contact ne souffrent pas.
Le 8 Mai dernier, j’ai sauvé ainsi des pieds de tomate en fleurs et des fraisiers fleuris, en serre plastique malgré une chute à -6° (-5° dans la serre en fin de nuit)…J’avais quand-même allumé un gros cierge…
Merci Gilles de permettre ces forums bien instructifs!
Merci à vous tous de partager vos expériences !
PS:
Pour ceux qui veulent absolument « nourrir » leurs PdT en sol pauvre , il vaut mieux, de ce fait, mettre le compost (très mûr, sinon risque de pourrissement des germes) au dessus du pied-mère plutôt qu’en dessous , mélangé à la terre de 1er buttage.
Bien Merci, Gilles, pour cette incitation à la plantation de PdT nouvelles.
J’ajouterais juste à la liste l’Amandine, une vapeur précoce de 80 jrs, fondante en primeur!
Pour un avis sur la pose du plant uniquement sous paillis, PdT à peine enterrée, je te donne le mien…qui n’est pas trop bon:
Si on « déplante » un jeune pied (planté comme il faut avec la majorité des germes apparents vers le haut) après 1 mois, on remarque que toutes les racines qui vont nourrir le pied ne sont pas sous le pied mère comme le feraient la plupart des autres légumes , mais AU DESSUS , partant de la base du germe sur une dizaine de cm.
Les nouvelles PdT se forment dans et au dessus de ces racines fines et chevelues, sur des stolons horizontaux partant du germe qui monte vers la lumière
De ce fait je crois nécessaire d’enfouir chaque pied mère à au moins 15cm pour que ces racines soient bien en terre. Ne couvrir une PdT posée au sol qu’avec du paillis ne nourrit les racines qu’avec de l’humidité et les réserves (limitées) du pied-mère et ne donnera que des petites primeurs. Solution possible dans ce cas: écarter le paillis à la montée des tiges et faire une petite butte de compost autour des tiges, puis repailler illico.
A partir de ce postulat, 2 solutions de culture:
-En terrain sec ou drainant on peut enfouir ce pied à 20cm dans le sol , puis progressivement butter après croissance avec de la terre ou du paillis épais (au moins 20cm pour protéger les nouvelles « patates » de toute lumière)
-Chez nous dans le Nord (sol + humide et souvent argileux) on ameublit , on enfouit à peine le pied-mère au sol puis on butte d’emblée pour un développement des racines en terre mieux drainée car au dessus du sol de base. Puis rebuttage en cours de croissance pour couvrir les nouvelles Pdt.
Ce rebuttage décalé ramène de la terre binée aérée et drainante , qu’on peut aussi remplacer par un bon paillis (là je suis pour!). Cette culture en mini-butte drainée devrait aussi diminuer les risques de mildiou…encore que quand çà s’y met…
Je pense que c’est le secret pour avoir « du bon calibre » , à confronter avec d’autres avis.
Michel
Bonjour Gilles et toutes et tous lectrices et lecteurs attentives et attentifs !
Sous paillis, sans hésiter.
Mais effectivement, je couvre les plants sitôt déposés au sol (herbage préalablement tondu) d’une bonne butte de compost mélangé à une terre drainante avant de pailler de 20 à 25 cm de foin.
L’an passé, j’ai eu des rendements de avoisinant 1 kg par pied de rattes. La récolte est peu épuisante (!) et le développement de la végétation est très important.
Je recommence cette année, bien entendu ! Mais je vais attendre, dans mon coin de sud Manche, quelques semaines !
Bonne fin d’hiver,
Pierre
Bonjour Gilles,
Suite à cet « appel à papier » pour la culture sous paillis, voici un petit compte-rendu de mes pratiques :
– Je fais mes primeurs sous paillis depuis 4 ans, avec des résultats très variés, depuis la bonne surprise jusqu’à la grosse déception. Néanmoins, je ne changerai plus : c’est vraiment la solution la plus adaptée pour mon dos (très faible) et ma terre (très lourde). Et quel plaisir que de « cueillir » ses patates à la main, sans outil, une heure avant de les manger…
– A l’automne, je délimite une planche de culture de 6 m sur 1.20 m avec des planches de coffrage qui font office de ridelle et qui sont maintenues verticalement par des bouts de fers à béton. Je gave ce coffre de paillage ancien, de pelouse, de brf, de vieux compost, bref de tout ce qui me tombe sous la main. Et tout ça travaille durant tout l’hiver.
– Mi-février (bientôt), je monte un tunnel sur la planche. L’idée (mais peut-être que c’est inutile) est que le paillage ralenti le réchauffement de la terre. Alors, sous le tunnel, j’espère faire monter la température du sol de quelques degrés avant la mise en culture (cette année je vais essayer de mesurer ça).
– Mi-mars (à peu près), j’installe les plants : là où je vais mettre un plant, j’écarte ce qu’il reste du paillage d’automne (qui a bien fondu), je fais à la main un petit creux dans la terre, qui est très meuble, et je pose le plant dans cette petite cuvette. Les plants sont mis en quinconce, à 25 cm l’un de l’autre. J’occupe ainsi toute la planche. Cela ne fait que 3 lignes car il faut laisser 25 cm entre la ligne du bord et la ridelle. Au total, il y a 60 plants. Compte tenu de la largeur de la planche il n’est pas nécessaire d’avoir une allée.
– Je complète le paillage avec du vieux paillis que j’ai retiré d’autres planches pour y faire des semis. Puis je referme le tunnel qui sera ouvert tous les jours pour ventilation. Il restera jusqu’à mi-mai si possible. En effet, je l’enlève seulement lorsque le feuillage occupe tout le tunnel, qu’il touche les parois et que l’eau de condensation touche les feuilles et peut favoriser la maladie.
– A chaque tonte de pelouse, je complète le paillage par petites couches. Quand le feuillage a dépassé le paillage, je soulève les tiges pour compléter par en dessous. En fin de cycle, le paillage mesure plus de 30 cm d’épaisseur. Rares sont les tubercules qui prennent la lumière (mais il y en a quand même)
– Si la sècheresse s’installe, et que je constate que le feuillage s’affaise,j’apporte un peu d’eau au pied de chaque plant.
Maintenant, quels sont les problèmes rencontrés :
– Il y a deux ans, j’ai détecté un petit trou dans le paillage à chaque extrémité de la planche. Probablement l’orifice d’un tunnel de rongeur car plusieurs tubercules n’ont pas germées (20% de perte !)
– L’an passé, début avril, malgré le tunnel, une gelée à -5° a grillé 50 % des plants qui avaient dépassés le paillis. Ils sont repartis sans problème. Mais fin avril, nouvelle gelée à -5° et nouvelle « cuisson », mais sur 75% de la planche ! Et c’est reparti… Bien sûr, j’ai « cueilli » mes premières patates début juillet seulement. Mais le rendement est resté correct. J’en ai mangé jusqu’en octobre et j’en ai même donné aux voisins qui me fournissent en tonte de pelouse.
Cette année, je continuerai à recouvrir le feuillage le plus longtemps possible histoire de le protéger du gel.
Merci infiniment pour ce témoignage très détaillé Jacques.
Je vous souhaite une très belle journée, et de belles récoltes à venir.
Amicalement,
Gilles