La tomate, c’est souvent la grande vedette du potager… et aussi la grande source de frustrations : plants qui filent, feuillage qui jaunit, mildiou qui débarque au mauvais moment, fruits qui se fendent ou restent désespérément verts. L’objectif ici, c’est de vous aider à réussir une culture des tomates solide et régulière, avec une approche simple inspirée de la permaculture.
Cultiver ses tomates, c’est retrouver le vrai parfum de la tomate mûrie au soleil, une texture qui se tient (sans être farineuse), et ce goût franc qui fait qu’on en mange « juste une tranche »… puis une autre. Et surtout, vous pouvez choisir parmi une diversité de variétés impressionnante : tailles, formes, couleurs, précocité, usages (salades, sauces, farcies)… de quoi adapter vos plantations à votre climat et à vos envies.
Dans cet article, vous allez apprendre à conduire la tomate en permaculture du semis à la récolte : ses exigences (chaleur, lumière, sol vivant), le calendrier de semis et de plantation selon votre contexte, les bonnes distances pour limiter les maladies, les associations utiles, le paillage, l’arrosage sans stress, et la fameuse question « tailler ou ne pas tailler ».
On fera aussi le tour des problèmes les plus fréquents (mildiou, alternariose, cul noir, ravageurs) avec des gestes concrets et préventifs, pour gagner en sérénité et en récoltes… sans transformer votre potager en laboratoire.
Culture des tomates – Exigences
Chaleur, lumière et exposition
La tomate est une plante qui aime le soleil et la chaleur. Pour une culture des tomates réussie, visez une exposition bien lumineuse (idéalement au sud) et, si possible, un endroit abrité des vents froids : ce sont souvent eux qui « cassent » le démarrage et favorisent les coups de stress.
Plus le sol se réchauffe vite au printemps, plus la reprise est facile. Un emplacement ensoleillé, une terre bien structurée et un paillage adapté au bon moment font une vraie différence sur la vigueur et la précocité.
Sol, fertilité et fumure de fond
La tomate apprécie les sols plutôt légers, qui se réchauffent facilement, mais elle peut s’adapter à la plupart des types de sols si la terre est vivante et bien nourrie. L’objectif n’est pas d’avoir une « terre parfaite », mais une terre qui respire, qui draine correctement, et qui contient de la matière organique disponible.
La culture des tomates demande une fumure importante, avec des besoins marqués en azote (pour la croissance) et en potasse (pour la floraison et la fructification). La base, c’est donc d’enrichir le sol régulièrement, en amont, avec des apports variés.
Concrètement, cherchez à entretenir une fertilité durable avec des matières organiques diversifiées : compost, fumier, cultures d’engrais verts, BRF, paillages… L’idée, en permaculture, c’est de nourrir le sol pour qu’il nourrisse la plante, plutôt que de « booster » la tomate à coups d’apports isolés.
Le repère simple : une tomate aime la régularitéLa plupart des problèmes viennent moins d’un manque « d’engrais » que d’à-coups : arrosages irréguliers, excès d’azote, sol qui se tasse, manque d’aération.
- Visez un sol souple et riche en humus, plutôt qu’un sol « surboosté » ponctuellement.
- Privilégiez des apports organiques étalés dans le temps (et une bonne couverture du sol).
Fertiliser en cours de culture sans excès
Les besoins de la tomate augmentent au fil de la croissance et atteignent un pic à la nouaison (au moment où les fruits se forment). C’est souvent là que l’on a envie d’en faire trop… alors que le bon réflexe est d’accompagner, sans déséquilibrer.
Vous pouvez compléter la fumure en cours de culture avec des apports doux et réguliers. La consoude est particulièrement intéressante pour soutenir floraison et fructification. Des engrais bio « spécial tomates » existent aussi, mais gardez en tête qu’un excès d’azote favorise surtout le feuillage… et peut compliquer la suite (maladies, fruits de moindre qualité, déséquilibres).
Les variétés de tomates
J’ai l’habitude de conseiller les variétés anciennes. Avec la tomate, c’est souvent là que l’on retrouve les plus belles surprises : un parfum plus marqué, des textures plus intéressantes, et des saveurs qui ne se résument pas à « acide ou sucré ».
Cela dit, si vous jardinez dans une zone humide, fraîche, ou avec une pression forte de mildiou, quelques variétés modernes plus tolérantes peuvent aussi rendre service. L’approche la plus confortable, c’est souvent de panacher : des variétés anciennes pour le goût, et 1 ou 2 variétés plus robustes pour sécuriser la saison.
Autre avantage des variétés anciennes : vous pouvez plus facilement produire vos graines et gagner en autonomie au fil des années.
Le nombre de variétés disponibles étant phénoménal, je ne présente ici que celles que j’ai personnellement retenues pour leurs qualités gustatives. Et si vous jardinez au nord de la Loire, gardez en tête que les variétés tardives sont souvent plus aléatoires en plein air : mieux vaut miser sur du précoce/mi-saison, ou prévoir un abri si vous voulez tenter des « grosses tardives ».
Le bon réflexe : choisir selon votre été, pas selon la photoUne variété parfaite dans le Sud peut être décevante dans une zone plus fraîche. Pour éviter les déconvenues, basez-vous d’abord sur la précocité et la robustesse.
- Climat frais ou été court : privilégiez des variétés précoces et productives.
- Climat humide : espacez davantage et évitez de n’avoir que des variétés très sensibles au mildiou.
Comment choisir ses variétés (goût, précocité, résistance, usages)
Pour composer un « bon assortiment », je vous conseille de regarder quelques critères simples :
- Précocité : sécurise la récolte en climat frais ou en été capricieux.
- Usage : salade, sauce, coulis, tomates farcies… certaines variétés excellent dans un rôle précis.
- Tolérance aux maladies : utile si vous jardinez en zone humide ou si vous ne cultivez pas sous abri.
- Diversité : panacher tailles, formes et couleurs, c’est aussi panacher les comportements face au climat.
- Type de croissance : port déterminé ou port indéterminé.
Port déterminé vs indéterminé : ce que ça change vraimentCe n’est pas du jargon de catalogues : le port indique si votre tomate « s’arrête » après quelques bouquets… ou si elle continue à pousser et fructifier jusqu’aux froids.
- Port déterminé : plant plutôt compact, qui fait une série de bouquets puis ralentit/cesse la croissance. Récolte plus groupée (pratique si vous faites des sauces… ça tombe bien : la Roma, tomate pour sauces par excellence est une variété à port déterminé), pas de taille, maintien éventuel dans une cage.
- Port indéterminé : croissance continue (la tige monte, monte…), fleurs et fruits sur la durée. Récolte étalée tout l’été, tuteurage indispensable (tuteur, ficelle, treillis, cage), conduite à 1–2 tiges possible (mais pas obligatoire, on développe plus loin…) avec suppression régulière des gourmands si vous voulez garder un plant « discipliné ».
- À retenir pour choisir : balcon/petit espace = déterminé (ou semi-déterminé) ; potager avec place et tuteurs = indéterminé pour une production longue.
- Indice simple : sur les sachets, « déterminée » rime souvent avec « buisson », et « indéterminée » avec « à tuteurer ».
Les tomates précoces (récolte 40 à 60 jours après la plantation)
Ce sont les tomates les plus rapides à produire après plantation : elles permettent de sécuriser les premières récoltes, surtout en régions fraîches ou quand l’été est court.
- Gregory Altaï (variété originaire de Sibérie, gros fruits rouges violets, ne se taille pas, ferme à la cuisson, très savoureuse)
- Matina (fruits rouges, moyens, très précoce en serre)
- tomates cerises diverses
Les tomates hâtives (récolte 55 à 65 jours après la plantation)
Juste après les tomates précoces arrivent les tomates hâtives : elles restent relativement rapides, tout en offrant souvent un meilleur équilibre entre productivité et qualité gustative.
- Monda (particulièrement hâtive sous abri)
- Reine des hâtives (précoce sous abri)
- Marmande hâtive (fruits rouges côtelés, savoureux selon beaucoup… pas chez moi)
- Tigerella (calibre moyen, chair juteuse et acidulée, productive, bien adaptée aux régions plus fraîches)
- Burbank (petits fruits rouges juteux, variété rustique et plutôt résistante aux maladies)
- Glacier (adaptée aux régions fraîches)
Les tomates de mi-saison (récolte 60 à 80 jours après la plantation)
Ces tomates de mi-saison constituent le « cœur » des récoltes : c’est souvent là qu’on trouve les variétés les plus généreuses et les plus savoureuses, avec une production régulière en plein été.
- Saint-Pierre (fruits rouges et fermes, très parfumés, idéale pour les tomates farcies, peu de graines, très productive, plutôt résistante au mildiou)
- Rose de Berne (chair rose, épaisse et très sucrée, un délice, productive, résistante au mildiou)
- Noire de Crimée (gros fruits bruns très foncés, chair rouge, saveur douce sans acidité, résiste bien à la sécheresse)
- Green Zebra (chair ferme, verte, saveur douce, bon rendement)
Les tomates tardives (récolte plus de 80 jours après la plantation)
Et enfin, les tomates tardives demandent plus de temps et de chaleur : elles peuvent donner de superbes fruits, mais elles sont plus risquées en plein air si l’arrière-saison est fraîche ou humide.
- Coeur de Boeuf (chair rouge dense et onctueuse, malheureusement très sensible au mildiou)
- Cornu des Andes (fruit rouge, ferme, peu juteux, contenant très peu de graines)
Précoces, hâtives, mi-saison, tardives : des repères, pas une science exacteSelon les semenciers et les sites de jardinage, les seuils de précocité varient (jours annoncés, point de départ du calcul, conditions de culture). Utilisez donc ces catégories comme des repères pratiques, et fiez-vous surtout aux indications propres à chaque variété.
La culture des tomates étape par étape
Calendrier : quand semer et quand planter selon votre région
Le bon calendrier, c’est souvent ce qui fait la différence entre une saison « facile » et une saison où l’on court après les problèmes. Avec la tomate, le piège classique est de semer trop tôt : on se retrouve avec des plants qui filent, manquent de lumière, et végètent ensuite au moment de la plantation.
En pratique, retenez deux idées simples : semer quand vous pouvez offrir lumière et chaleur, et planter quand les nuits sont vraiment douces. Le reste, c’est de l’ajustement selon votre région, votre altitude et votre exposition.
- Semis en intérieur (maison, véranda lumineuse) : le plus souvent de mi-février à fin mars.
- Semis plus précoces : possibles dès janvier uniquement si vous cultivez sous serre chauffée ou avec une très bonne lumière (sinon, plants « tout maigres »).
- Plantation sous abri non chauffé : en général d’avril à début mai, selon la douceur des nuits.
- Plantation en plein air : plutôt de fin avril à fin mai, quand les gelées ne sont plus à craindre et que les nuits restent régulièrement au-dessus d’environ 10 °C.
Pour vous situer rapidement, votre meilleur indicateur n’est pas une date « magique », mais l’état des nuits et du sol : si le sol est encore froid et que les nuits descendent souvent bas, la tomate stagne et devient plus sensible. À l’inverse, une plantation un peu plus tardive dans de bonnes conditions rattrape très souvent une plantation « trop pressée ».
Si vous voulez un repère plus précis, j’ai détaillé ça ici : Quand planter les tomates ?
Attention aux semis trop précocesUn plant de tomate n’a pas besoin d’être « vieux », il a besoin d’être trapu, bien vert et habitué à l’extérieur au moment de la plantation.
- Si la lumière manque, les plants s’étiolent et deviennent plus fragiles.
- Si vous plantez trop tôt, le froid ralentit la reprise et augmente les risques de maladies.
En règle générale, comptez environ 6 à 8 semaines entre le semis et la plantation. Un plant prêt à être mis en place est bien enraciné, a une tige solide, et supporte déjà quelques heures dehors sans broncher (on parle d’acclimatation, on y revient juste après).
Semer les tomates
On peut semer du mois de janvier pour les cultures sous serre au mois de mai, en gardant en tête qu’il faut en moyenne 6 à 8 semaines entre le semis et la plantation. L’essentiel est d’avoir assez de chaleur et surtout assez de lumière, sinon les plants s’étiolent et deviennent fragiles.
Les tomates se sèment au chaud, idéalement autour de 16 °C minimum, en terrine ou directement en godet. Personnellement, je sème en terrine puis je repique : cela favorise un système racinaire plus développé. Si vous aimez expérimenter, vous pouvez aussi essayer les semis de tomates en bouteille.
Les gestes qui font lever vite et bien
- Substrat : un terreau de semis fin, léger, sans excès d’engrais (trop riche = risques de fonte des semis).
- Profondeur : semez peu profond (quelques millimètres), puis tassez légèrement.
- Humidité : maintenez humide jusqu’à la levée, sans détremper.
- Lumière : dès que ça lève, placez au plus lumineux possible pour éviter les plants qui filent.
Pour l’arrosage, le vaporisateur est pratique avant la levée : il humidifie sans déplacer les graines. Dès que les plants sont sortis, arroser au goulot avec un petit arrosoir, en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage.
Ensuite, laissez le terreau sécher en surface avant d’arroser à nouveau : une humidité permanente favorise les problèmes (notamment la fonte des semis). À l’inverse, ne laissez pas non plus le plant flétrir : l’idée, c’est une humidité régulière, sans excès.
Le test « anti-plants qui filent »Si vos jeunes tomates montent très vite en hauteur avec une tige fine, ce n’est pas un manque d’eau : c’est presque toujours un manque de lumière (souvent aggravé par trop de chaleur).
- Placez-les au plus près d’une fenêtre très lumineuse, ou sous une source de lumière adaptée.
- Évitez la chaleur excessive : mieux vaut un peu plus frais et très lumineux qu’un « trop chaud » sombre.
Repiquer les tomates
Repiquer dès l’apparition des feuilles vraies (celles qui apparaissent après les cotylédons) en godets de 8 x 8 cm. Un repiquage trop tardif retarde souvent la floraison… et donc les premières récoltes.
Pour le substrat, votre mélange fonctionne très bien : compost (1/3), terre de jardin (1/3) et terreau de plantation (1/3). L’objectif est d’obtenir une motte qui nourrit, mais qui reste bien drainante pour éviter l’excès d’humidité.
Comment repiquer proprement (sans stresser le plant)
- Humidifiez légèrement la terrine avant de manipuler : les plants sortent plus facilement.
- Saisissez le plant par une feuille (pas par la tige), pour limiter les blessures.
- Enterrez jusqu’aux cotylédons : la tomate émet des racines le long de la tige enterrée.
- Arrosez au goulot, sans mouiller les feuilles, puis laissez reprendre au lumineux.
Cette vidéo est extraite du module 7 de la formation Faites vos plants
Le vrai risque au repiquage : l’excès d’eauAprès repiquage, on a tendance à « surveiller » et à arroser trop. Or une motte constamment humide fragilise les plants et favorise les maladies.
- Arrosez, puis attendez que le substrat sèche en surface avant de recommencer.
- Gardez une bonne lumière pour éviter l’étiolement.
Planter les tomates
Lorsqu’il fait beau, sortez progressivement les plants avant la plantation afin de les acclimater aux conditions de culture. C’est un point clé : un plant élevé au chaud et à l’abri doit s’habituer au soleil direct, au vent et aux écarts de température, sinon il marque un coup d’arrêt.
Acclimater les plants avant la mise en place
Sur une semaine environ, exposez vos plants à l’extérieur un peu plus longtemps chaque jour : d’abord à mi-ombre, puis au soleil, en évitant les coups de vent et les nuits froides au début. Le but est d’obtenir un plant qui ne « plie » pas dès qu’il sort de la maison.
Distances et aération : la base pour limiter les maladies
En extérieur, la plantation doit être effectuée lorsque les gelées matinales ne sont plus à craindre (souvent vers la mi-mai dans de nombreuses régions). Ensuite, l’aération fait le reste : une trop grande proximité favorise le développement du mildiou et d’autres maladies.
Gardez au minimum 1 m entre les lignes et 70 cm sur la ligne, voire davantage pour les variétés vigoureuses ou si votre climat est humide. Mieux vaut « perdre » un plant et gagner en santé que l’inverse.
Préparer le trou de plantation et enrichir au bon moment
Environ 3 semaines avant la plantation, vous pouvez préparer des trous d’un volume environ 2 fois supérieur à la motte. Mettre une poignée d’ortie fraîche au fond du trou peut apporter un coup de pouce au démarrage : laissez ainsi, sans refermer le trou, simplement le temps à l’ortie de commencer à se décomposer (et évitez d’en mettre trop, l’idée n’est pas de faire une « couche » concentrée).
Au moment de planter, remplissez les trous d’un mélange de compost bien décomposé, de terre et de cendre de bois (apport de potasse). Le plant peut être enterré profondément (jusqu’aux premières feuilles vraies), ce qui favorise l’émission de racines le long de la tige enterrée.
Arrosez abondamment à la plantation, puis couvrez avec un mulch de feuilles de consoude.
Le repère « plant prêt »Un bon plant de tomate à mettre en place est trapu, bien vert, et déjà habitué à l’extérieur. Un plant trop « tendre » mettra plus de temps à repartir et sera plus sensible.
- Si la tige est fine et très longue : attendez un peu, améliorez lumière et acclimatation.
- Si les nuits restent fraîches : patientez, une plantation un peu plus tardive rattrape souvent tout.
Que planter avec les tomates en permaculture ?
En permaculture, les associations ne sont pas une formule magique, mais un moyen simple d’optimiser l’espace, de diversifier, et parfois de limiter certains stress (chaleur, dessèchement, ravageurs). Avec la tomate, l’idée est surtout de profiter de son port et de son microclimat : elle peut apporter un peu d’ombre en été et structurer une planche de culture.
- Choux, salades, carottes : ce sont des voisins souvent compatibles. Les salades, en particulier, apprécient l’ombre légère des tomates en plein été et montent moins vite en graines.
- Basilic : association très courante. Il profiterait d’un effet protecteur contre certaines maladies (à nuancer), mais ce qui est certain, c’est qu’il aime la chaleur et l’ombre légère au pied des tomates. Et côté cuisine, c’est une association qui se récolte « en duo », ce qui ne gâche rien.
- Fleurs utiles : les œillets d’Inde et les soucis sont souvent recommandés pour limiter les nématodes. La capucine, elle, attire volontiers les pucerons : elle peut servir de plante « tampon » qui concentre une partie des attaques ailleurs que sur vos tomates.
Association utile, oui… mais l’aération d’abordLa meilleure « protection » contre les maladies de la tomate, c’est souvent l’espace, l’air et un arrosage au pied. Les associations viennent ensuite.
- Évitez de surcharger le pied : gardez une circulation d’air autour de la base du plant.
- Privilégiez des plantes compagnes peu envahissantes, faciles à contenir.
Que planter avec les tomates en permaculture ?
De nombreuses associations avec les tomates sont possibles :
- parmi les légumes, citons notamment les choux, les salades ou encore les carottes, des espèces appréciant notamment l’ombrage des tomates en plein été.
- le basilic est une plante aromatique couramment associés aux plants de tomates (il protégerait cette dernière du mildiou… cela reste à prouver… mais, quoi qu’il en soit, il apprécie l’ombrage des tomates et se développe donc bien à leurs pieds. Ajoutons que c’est pratique pour les récoltes : quelques tomates et quelques feuilles de basilic… direct dans l’assiette !).
- quelques fleurs sont également favorables à la culture des tomates : œillets d’Inde et soucis (repousse les nématodes), capucine (attire les pucerons, qui laisseront les tomates tranquilles).
Entretien d’une culture de tomates en permaculture
Une fois les plants en place, l’entretien d’une culture de tomates en permaculture repose surtout sur trois leviers : tenir les plants (tuteurage), tenir le sol (couverture/paillage) et tenir la régularité (arrosage). Le reste, c’est de l’observation et quelques choix de conduite, notamment sur la taille.
Tuteurer les plants de tomates
Le tuteurage est indispensable pour la majorité des variétés. Il évite que le plant ne s’écroule sous le poids des fruits et améliore l’aération du feuillage. Les variétés très compactes ou à port déterminé peuvent parfois s’en passer, mais dans le doute, tuteurez : c’est un « petit effort » qui évite de gros problèmes.
Choisissez un tuteur solide (piquet, spirale, ficelle sur support) et attachez avec un lien souple, sans serrer la tige. Ajustez les attaches au fur et à mesure de la croissance.
Couvrir le sol au pied des tomates
Un bon paillage est l’un des meilleurs alliés de la tomate. Il stabilise l’humidité, limite les éclaboussures (souvent vectrices de maladies), et vous fait gagner un temps fou.
- Moins de désherbage.
- Sol plus frais et besoins en arrosage nettement réduits.
- Fruits du bas moins exposés au contact direct avec la terre.
Le bon moment pour paillerSi vous paillez sur un sol encore froid, vous pouvez ralentir le réchauffement au printemps. L’idéal est de pailler quand la terre s’est bien réchauffée et que les plants ont repris.
- Au début : un paillage léger ou un sol nu bien désherbé si le sol est froid.
- Ensuite : paillage plus épais dès que la chaleur est installée.
Arroser les plants de tomates
Les arrosages s’effectuent au pied. Avec un paillage, un arrosoir (12 litres) tous les 10 à 15 jours est souvent suffisant, mais adaptez toujours à votre sol et à votre météo : une terre sableuse sèche plus vite qu’une terre argileuse, et un été venteux « pompe » beaucoup.
Le plus important est la régularité : des à-coups (trop sec puis trop d’eau) favorisent les problèmes comme l’éclatement des fruits ou certains blocages d’assimilation.
En début de culture, vous pouvez faire 1 ou 2 arrosages (espacés de 10 à 15 jours) avec du purin d’ortie dilué 10 fois : il soutient la croissance. Ensuite, 3 ou 4 arrosages (toujours espacés) au purin de consoude dilué 10 fois sont souvent plus adaptés à la floraison et à la fructification.
Arrosage : évitez de mouiller le feuillageMouiller régulièrement le feuillage augmente l’humidité autour de la plante et peut favoriser les maladies. Le bon réflexe est d’arroser au pied, tôt le matin si possible.
- Arrosez abondamment, mais moins souvent, plutôt que « un peu tous les jours ».
- Avec paillage, vérifiez l’humidité sous le mulch avant d’arroser.
Tailler ou pas les plants de tomates ?
Traditionnellement, on supprime les pousses naissant à l’aisselle des feuilles (les gourmands). Cette pratique donne des fruits relativement homogènes et souvent plus gros.
Mais la taille engendre des plaies sur la plante… et ces plaies peuvent faciliter l’entrée de maladies, notamment en période humide. Depuis quelques années, je ne taille qu’une partie de mes plants et je laisse les autres tranquilles.
Résultat : les plants non taillés sont souvent plus résistants, restent en meilleure santé, et produisent longtemps. Ils sont aussi plus productifs grâce à un feuillage plus important, même si les fruits peuvent être un peu plus petits.
Erreurs fréquentes à éviter (et pourquoi)
La tomate n’est pas compliquée… mais elle déteste les à-coups. Et la plupart des échecs viennent toujours des mêmes erreurs, faciles à corriger une fois qu’on les a en tête.
- Semer trop tôt : si la lumière manque, les plants s’étiolent, deviennent fragiles et repartent moins bien ensuite. Mieux vaut un semis un peu plus tardif, mais des plants trapus.
- Planter trop tôt en plein air : le froid ralentit la reprise et augmente la sensibilité aux maladies. Attendez des nuits durablement douces.
- Planter trop serré : manque d’air = humidité qui stagne = maladies qui s’installent. Les bonnes distances sont un « traitement préventif » à elles seules.
- Arroser par à-coups (trop sec puis trop d’eau) : favorise l’éclatement des fruits et certains blocages d’assimilation. Visez la régularité, surtout en période de nouaison.
- Mouiller le feuillage : l’humidité sur les feuilles (surtout le soir) est un terrain parfait pour les champignons. Arrosez au pied.
- Excès d’azote : beaucoup de feuilles, peu de fleurs, et parfois plus de maladies. Nourrissez le sol, mais évitez les apports « coup de fouet » trop riches.
- Trop tailler en période humide : les plaies sont des portes d’entrée. Si vous taillez, faites-le par temps sec et avec un outil propre.
- Pailler trop tôt sur sol froid : vous ralentissez le réchauffement et la reprise. Mieux vaut pailler franchement quand la terre est chaude.
Le trio gagnant pour une saison sereineSi vous ne deviez retenir que trois choses, ce serait celles-là : elles réduisent la majorité des problèmes.
- Assez d’espace et d’air entre les plants.
- Un sol vivant, nourri régulièrement, et couvert au bon moment.
- Un arrosage au pied, régulier, sans « montagnes russes ».
Protections naturelles d’une culture de tomates
Du fait d’une certaine fragilité (et surtout d’une grande sensibilité aux à-coups), la culture des tomates peut sembler délicate. Pourtant, en veillant à des apports équilibrés et en agissant de façon préventive, on évite la majorité des déconvenues.
Vous allez le voir : beaucoup de problèmes viennent d’un cumul de facteurs (humidité, manque d’air, stress hydrique, excès d’azote, blessures). Et, parmi les leviers les plus simples, il y a aussi la façon dont on conduit la plante : limiter les tailles et les blessures, surtout en période humide, peut réellement réduire certains risques.
Prévenir plutôt que guérir : les gestes qui changent tout
Avant de parler maladies une par une, voici les mesures les plus efficaces (et les plus « permaculture ») : elles améliorent le terrain de jeu au lieu de courir après les symptômes.
- De l’air : distances suffisantes, tuteurage, feuillage qui sèche vite après la pluie.
- Un sol vivant : matière organique régulière, sol couvert au bon moment, pas d’excès d’azote.
- De la régularité : arrosage au pied, sans alternance « sec puis noyade ».
- Moins de blessures : taille modérée, réalisée par temps sec, outils propres.
- Un abri si besoin : en climat humide, la culture sous abri fait souvent la différence, surtout contre le mildiou.
Le bon objectif : une plante qui ne stresse pasUne tomate qui pousse régulièrement, sans à-coups, résiste mieux. Les maladies profitent surtout des faiblesses : humidité qui stagne, sol déséquilibré, blessures, manque d’air.
- Favorisez l’aération et la stabilité d’arrosage.
- Nourrissez le sol, sans « coup de fouet » excessif.
Maladies cryptogamiques affectant les cultures de tomates
La fonte des semis
Les jeunes tiges deviennent molles, s’allongent, puis se couchent et meurent : c’est typiquement le scénario de la fonte des semis.
Elle est causée par différents champignons, favorisés par un excès d’humidité, des températures trop faibles, un substrat mal aéré ou trop riche. Le remède numéro un, c’est donc d’éviter la « motte marécageuse » : un terreau léger, une humidité maîtrisée, et une bonne lumière.
En prévention, vous pouvez tremper les graines dans une décoction de prêle non diluée avant le semis.
Le mildiou
Le mildiou est une maladie due à un champignon, bien connue des jardiniers. Plus ou moins virulent selon les années, il apparaît souvent à partir de juin quand le temps devient humide, avec des températures comprises entre 10 et 25 °C.
La meilleure protection reste d’éviter que le feuillage reste humide longtemps : espace, tuteurage, arrosage au pied, et conduite raisonnable (moins de blessures). En zone humide, la culture sous abri est souvent la solution la plus efficace pour se préserver du mildiou.
La maladie des taches noires (alternariose)
L’alternariose est une maladie engendrée par un champignon, favorisée par une humidité excessive, avec des températures comprises entre 5 et 30 °C. On observe de petites taches noires sur le feuillage et les tiges.
Elle peut être transmise par des semences issues de fruits infectés. Utilisez des graines saines, évitez de cultiver la tomate au même endroit chaque année et retirez les parties très atteintes pour limiter la propagation.
Maladies physiologiques fréquentes sur la culture des tomates
Le cul noir (ou nécrose apicale)
La nécrose apicale se reconnaît à l’apparition de larges taches noires au bas du fruit. Fréquente en début de saison, elle est souvent liée à une alimentation irrégulière en eau : la plante « décroche », le calcium n’est plus bien assimilé, et le fruit en paie le prix.
La meilleure prévention, c’est une bonne pratique d’arrosage : régularité, paillage au bon moment, et éviter les excès d’azote qui accentuent les déséquilibres.
La maladie de l’enroulement des feuilles de tomates
Caractérisée par l’enroulement des feuilles, cette situation a souvent une cause « physiologique » : trop riche, trop chaud, trop sec, ou un stress après un changement brutal de conditions.
Sous serre, cela peut aussi venir d’une humidité insuffisante ou irrégulière. Dans de rares cas, on peut alors humidifier l’air (et exceptionnellement le feuillage avec un jet très fin) pour remonter l’hygrométrie, mais la priorité reste l’arrosage au pied et une conduite stable.
L’éclatement des fruits
L’éclatement est une conséquence classique d’arrosages irréguliers, ou d’un orage violent après une période de sécheresse. Là encore, la régularité est votre meilleure alliée : un paillage efficace et un arrosage au pied bien géré limitent fortement le problème.
Un feuillage plus abondant (par exemple si vous ne taillez pas trop) peut aussi amortir les excès d’eau, mais ce n’est pas une garantie : le vrai levier reste d’éviter les à-coups.
Le flétrissement bactérien
Cette maladie se propageant principalement par les blessures, le bon réflexe est de limiter les tailles, d’éviter de manipuler les plants quand ils sont mouillés, et de garder des outils propres. En cas de plant très atteint, mieux vaut l’éliminer pour ne pas contaminer le reste.
La mosaïque du tabac
Rare mais virulente lorsqu’elle apparaît (notamment sous serre), cette maladie se caractérise par des feuilles petites, gaufrées, parsemées de taches jaune-vert en mosaïque. Les fruits peuvent aussi présenter des marbrures.
Elle se propage par contact (mains, outils). Là encore, limiter les manipulations inutiles, travailler proprement, et retirer les plants fortement atteints sont les mesures les plus efficaces.
Les ravageurs fréquents sur les tomates
Outre les maladies, quelques ravageurs peuvent être problématiques. Un environnement préservé et diversifié limite considérablement les attaques parasitaires : plus il y a d’auxiliaires, moins les ravageurs « font la loi ».
Les pucerons
Favorisez la biodiversité et les attaques de pucerons deviennent rarement un vrai problème : les coccinelles et autres auxiliaires s’en chargent très souvent.
Certaines fleurs peuvent aider : les œillets d’Inde éloignent une partie des pucerons, tandis que la capucine les attire et peut jouer le rôle de plante « tampon ».
Les nématodes
Les nématodes sont de minuscules vers s’attaquant aux racines et entraînant la formation de galles. En cas de problème, il est conseillé d’effectuer des rotations de cultures.
Les tagètes (œillets d’Inde, roses d’Inde) sont souvent citées pour leur effet limitant sur certaines populations de nématodes. L’utilisation de plants greffés peut aussi être une solution dans les cas difficiles.
La noctuelle de la tomate
Surtout présente dans le sud de la France, cette noctuelle pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles. Les chenilles rongent ensuite feuilles et fruits.
Le meilleur moyen de lutte est le repérage et le ramassage régulier des larves. En complément, des traitements à base de Bacillus thuringiensis peuvent être utilisés, en ciblant les jeunes chenilles, et en intervenant au bon moment.
Récolter les tomates
Quand récolter pour le meilleur goût
Les tomates se récoltent régulièrement et bien mûres pour un parfum optimum. Le bon repère, c’est une couleur bien installée (propre à la variété), un fruit qui commence à « se donner » légèrement sous les doigts, et un pédoncule qui se détache sans forcer.
Si vous les cueillez trop tôt, vous aurez une tomate qui « rougit »… mais n’ayant pas encore développé tout son goût. À l’inverse, si vous attendez trop, vous augmentez le risque d’éclatement ou de fruits abîmés, surtout après un orage ou un arrosage copieux.
Récoltez de préférence par temps sec, et manipulez les fruits avec douceur : une micro-blessure, et vous gagnez un point de pourriture en bonus.
Le petit truc simple pour des tomates plus savoureusesQuand les fruits commencent à mûrir, la régularité d’arrosage compte plus que la quantité. Des à-coups diluent le goût et favorisent l’éclatement.
- Arrosez au pied, et vérifiez sous le paillage avant de rajouter de l’eau.
- Récoltez souvent : une tomate mûre laissée trop longtemps fatigue le plant.
Faire mûrir les dernières tomates sans les abîmer
En fin de saison, il arrive que des tomates restent vertes ou mûrissent mal, surtout si les nuits deviennent fraîches. Dans ce cas, mieux vaut rentrer les fruits avant qu’ils ne s’abîment et les faire mûrir tranquillement à l’abri. Le plus simple : placez-les en une seule couche, à température ambiante, sans soleil direct, et surveillez régulièrement. Vous pouvez aussi accélérer un peu la maturation en mettant une pomme à proximité (l’éthylène aide), tout en retirant rapidement les fruits qui marquent.
Tant que les plants restent sains et portent des fruits susceptibles de mûrir, il n’est toutefois pas nécessaire de les condamner trop vite. En septembre, plusieurs critères permettent de décider s’il vaut mieux prolonger une culture d’été ou libérer la place.
Si vous avez beaucoup de fruits encore verts, vous trouverez des pistes utiles ici : Mes tomates restent vertes et ont du mal à mûrir… et Tomates vertes – Qu’en faire ?
Quelques articles complémentaires
Pour aller plus loin (variétés, semences, plantation, taille, maladies…), voici une sélection d’articles utiles et très concrets :
- 5 critères pour choisir vos variétés de tomates
- Produisez vos semences de tomates
- Cultivez des tomates précoces !
- Semis de tomates en bouteilles : expérimentons ensemble
- Quand planter les tomates ?
- Comment planter les tomates ?
- Faut-il tailler les tomates ?
- De la fructification des légumes au potager…
- Mildiou : traitements naturels et mesures préventives
- Cul noir (nécrose apicale) des tomates : comment l’éviter ?
- Feuilles de tomates qui s’enroulent : causes et solutions
- Tomates qui restent vertes : pourquoi et quoi faire
- Tomates vertes : qu’en faire ?
- Cultures de tomates chez un passionné
Conclusion
Réussir la culture des tomates en permaculture, ce n’est pas une question de « recette miracle », mais de bon sens et de régularité : une exposition bien ensoleillée, un sol vivant nourri sur la durée, des distances qui laissent circuler l’air, un paillage au bon moment, et un arrosage au pied sans montagnes russes.
Ensuite, tout se joue sur l’observation : si vos plants poussent régulièrement, sans stress, vous réduisez déjà une grande partie des maladies et des galères. Et si vous voulez simplifier encore, gardez en tête deux leviers très efficaces : ne pas planter trop serré… et éviter de multiplier les tailles inutiles, surtout quand l’humidité s’installe.
Si vous voulez aller plus loin avec une méthode complète pour un potager fertile, productif et durable, vous pouvez jeter un œil à Mon potager au naturel : c’est un guide concret pour améliorer votre sol et vos récoltes, saison après saison.
Et vous, qu’est-ce qui vous réussit le mieux avec les tomates : plutôt taille traditionnelle, ou plants laissés tranquilles ? Racontez-moi en commentaire votre contexte (région, plein air ou abri, variétés) et vos résultats : vos retours aideront aussi d’autres jardiniers.
FAQ
Mes tomates ne rougissent pas : est-ce normal, et que faire ?
Oui, surtout avec des variétés tardives, un été frais, ou des nuits qui refroidissent. Laissez-les sur le plant tant qu’il fait encore doux, retirez les fruits abîmés, et évitez de stimuler la végétation (apports trop riches) en fin de saison. Si les nuits deviennent franchement fraîches, rentrez les fruits sains et laissez-les finir de mûrir à l’abri.
J’ai beaucoup de feuilles mais peu de fleurs : d’où ça vient ?
C’est souvent un excès d’azote (sol très riche, apports trop « coup de fouet »), parfois aggravé par un manque de lumière. Stoppez les apports trop azotés, laissez la plante se rééquilibrer, et privilégiez une fertilisation plus orientée fructification plutôt que « croissance ».
Les fleurs tombent avant de donner des fruits : comment réagir ?
Les causes fréquentes sont la chaleur excessive, l’air trop humide sous abri, ou une pollinisation insuffisante. Sous serre, aérez davantage et secouez légèrement les bouquets floraux par temps sec. En plein air, un stress hydrique ou un arrosage irrégulier peut aussi faire avorter une partie des fleurs.
Dois-je enlever les feuilles du bas des plants de tomates ?
Vous pouvez retirer uniquement les feuilles qui touchent le sol, qui jaunissent nettement ou qui gêneraient l’aération au ras du sol. Faites-le par temps sec, avec un geste propre, et sans « déplumer » la plante : le feuillage est aussi ce qui nourrit les fruits.
Mes tomates font des fruits petits et nombreux : est-ce un problème ?
Pas forcément : certaines variétés produisent naturellement en grappes de petits fruits. Si c’est inhabituel sur vos variétés, vérifiez surtout la régularité d’arrosage et la nutrition : un stress (sec, chaud, sol pauvre) peut réduire le calibre. Un paillage efficace et une fertilité stable améliorent souvent la taille des fruits.
Puis-je cultiver des tomates en pot ou sur balcon en permaculture ?
Oui, à condition d’avoir un grand contenant et un substrat vivant. Visez un pot généreux, un mélange riche en matière organique, une exposition très lumineuse, et un paillage en surface. En pot, la clé est la régularité, car ça sèche beaucoup plus vite qu’en pleine terre.
Mon plant de tomate a cassé : est-il perdu ?
Pas toujours. Si la tige est simplement pliée, vous pouvez la redresser et la tuteurer rapidement. Si elle est cassée net, une partie saine peut parfois repartir en bouture ou en repiquage profond, car la tomate émet des racines sur la tige enterrée.
Crédit photos : https://depositphotos.com/fr/
Bonsoir Gilles,
Je viens d´arracher mes plants de tomates qui étaient noirs et pourris. Je voudrais savoir s ´il faut et si oui , comment traiter le sol en prévision d´une nouvelle culture de tomates au printemps prochain. Un grand merci pour votre partage et vos conseils très judicieux.
Amicalement! Myriam
Bonjour Myriam,
Le gel a normalement raison des germes des champignons sévissant sur les cultures et se trouvant au sol.
Mais par précaution, vous pouvez arroser le sol avec du purin de prêle dilué 5 fois : https://www.un-jardin-bio.com/la-prele-protege-vos-cultures/#Purin_de_prele (un arrosage au sol une fois par mois serait bien)
Amitiés,
Gilles
Merci pour votre réponse! Pourriez vous me préciser si, sachant que je ne trouverai pas de prêle avant fin avril, vous me conseillez d´utiliser de suite le purin de prêle qui me reste (environ 10 litres) comme désinfection du sol, ou bien d´arroser au début du printemps (mars/avril) en prèparation du sol.
Un grand merci
Amicalement Myriam
Oui, utilisez déjà ce que vous avez à disposition. Et vous préparerez un autre purin au printemps.
Geostlau@cgocable.ca
J’apprécie vos commentaires même si je dois les adapter à notre climat.
Merci.
Geo André.
Bonjour ! jardinier depuis … 43 ans, je n’ai quasiment pas de problème avec mes tomates sous serre.A part un peu de mildiou en fin de saison ! (j’ai de la chance ! )
Mais si je laisse un commentaire aujourd’hui c’est pour dire que la Tigerella, très productive, et résistante, N’EST PAS BONNE ! graines achetées chez Germinance, mais je jette le reste du paquet !
En revanche, mes préférées ce sont la Rose de Berne et la Orange Queen, cette dernière cuite !
Bon jardinage à tous !
Bonjour Michel,
Chez moi elle est délicieuse (et je ne suis pas le seul à le penser)…
Question de goût ? Ou de terroir ?
Quoi qu’il en soit, c’est la raison pour laquelle j’évite en général de conseiller une variété…
Bonne saison,
Gilles
Bonjour,
la « black cherry » est la meilleur tomate pour moi question goût !!!
Elle est de la taille d’un boulard de bille et un peu noire comme la Crimée.
Elle est très sucrée pas du tout acide !
Bonjjour
Mes tomates sont infestées par les aleurodes. J’ai traité avec du savon noir mais j’ai peur que cela soit insuffisant.
J’ai aussi acheté des larves de
MaCROLOPHUS ANTI aleurodes . Je vais les recevoir sous peu.
Je suis un peu désespérée de les perdre car les fruits sont déjà là.
Il y a eu également une invasion de pucerons sur les lauriers roses qui les entouraient.
Pour plus d’informations :
J’habite le sud de la France ( Antibes) .
J’ai fait moi même mes plants, en serre . Puis, je les ai planté en pleine terre mi avril.
Mais le printemps a été très pluvieux.
Merci d’avance pour vos conseils avisés.
Bonjour, merci pour toutes ces infos précieuses ! Toutefois je cherche une info sur les tomates que je ne trouve pas, en effet concernant la rusticité il est difficile de trouver des infos pour essayer, comme le faisait parfois nos anciens, de les transformer en vivaces ! Elles pouvaient parfois tenir jusque 7-8 ans m’a t-on dit ! Quelles sont leurs rusticité réelles ? Faut il protéger que les pieds et comment ? Etc Un article sur le sujet serait parfait si cela vous tente !!
Bonjour Gilles ,
Je ne suis qu’une jardinière amateure mais toujours preneuse de bons plans et tous vos conseils me sont très précieux .
Merci beaucoup !!
J’aimerais essayer la culture de la Consoude de Russie que vous recommandée mais où en trouver ?
Cordialement
Nathalie
Bonjour Nathalie
Chez B-actif : https://www.b-actif.fr/achat-bouture-consoude-bocking-14.html
Cordialement,
Gilles
Bonjour, Intéressé par l’idée que vous avez une belle réussite sans tailler vos plants, pourtant, tout au contraire, je fais en sorte bien les tailler et surtout de laisser assez peu de feuillage, les feuilles entre elles ne devant pas ou peu se toucher. Les plants sont assez espacés, situés plein sud, dans une zone aérée, légèrement ventée. Je n’ai pas de serre.
Bien qu’habitant dans la région parisienne, en 10 ans de culture, mes tomates ( variétés anciennes et bio) poussant dans un sol sec et pauvre, n’ont jamais eu de mildiou, même les années catastrophiques pour la plupart des jardiniers. Et les récoltes sont bonnes.
Alors, je me demande : y a-il une seule et bonne méthode ou bien, faut-il savoir observer et s’adapter aux conditions qui nous entourent ?
Ce n’est pas pour autant que je met en doute votre pratique qui m’a l’air aussi, respectueuse de la nature et pleine de bon sens. Mais voilà…
Bonjour Yan,
Vous donnez vous-même la réponse à votre question : « y a-il une seule et bonne méthode ou bien, faut-il savoir observer et s’adapter aux conditions qui nous entourent ? »
En jardinage, il n’y a pas une vérité absolue… mais des conditions de cultures propres à chaque environnement.
Aussi, comme je le répète fréquemment, rien ne vaut l’expérience que l’on fait soi-même des choses.
Expérimenter est donc la meilleure alternative possible.
C’est d’ailleurs ce que je recommande dans l’article en question (https://www.un-jardin-bio.com/tailler-ou-pas-plants-tomates/)
Cordialement,
Gilles
mes plants de tomates fleurissent mais n aboutissent pas aux fruits
ce sont des graines que j ai semées de mes tomates de l an dernier
Bonjour,
Les feuilles de mes plants de tomates jaunissent et je ne connais pas la cause. J’ai d’abord crû que je les arrosais trop sachant qu’elles sont paillés mais après avoir arrosé moins régulièrement j’ai l’impression que ça ne change rien et même qu’elles sèchent. Vu les hautes températures je ne sais pas comment arroser. Pouvez-vous m’aider?
Merci.
très beau commentaire sur les tomates. cependant il y a un point ou je ne suis pas d’accord du tout c’est la culture des tomates toujours au même endroit. j’habite en Auvergne à environ 750m altitude et je cultive des tomates en serre froide fixe depuis 20 ans.les 4 a 5 premières années j’avais de très belles récoltes mais avec le temps je ne récolte pratiquement rien .je veut comme exemple une voisine chez lequel je lui ai fabriqué cadre rigide(embase) en fer u de 80 qui lui permet de déplacer sa serre tout les ans,je fait mes plans moi même et j’en donne a ma voisine.chez la voisine pleine serre de tomates et chez moi 10 pour cent de sa récolte .je vient de recevoir une serre de 18 m2 que je vais monter .je vous donnerai le résultat pendant l’été
Merci ce blog m’a beaucoup aidée
Chez en République démocratique du Congo precissement dans la province du Sud-Kivu en territoire de Mwenga beaucoup de culture de tomate sont attaquent par des maladies et autre sont abiment par les changement climatique.
Bonjour Gilles, cette année je commence un jardin potager bio chez une amie, et je m’en occupe aussi de son jardin, je cherche des informations en internet, je suis une amateure qui aime le Règne végétal, et après tous mes démarches j’ai decidé acheter votre livre, et aussi je reçoi vos recommendations par mail, et je vous remercier, j’ai appris beaucoup d’une manière simple et efficace et je continue avec enthousiasme.!
Valentina Tolosa
Bonjour Gilles,
votre article sur les tomates est vraiment très intéressant,d’ailleurs pour la taille je fais comme vous:je ne taille plus.Pour l’ortie au fond du trou,j’ai lu un article de terre vivante qui préconise de ne pas le faire (les microorganismes du sol peinent à « digérer »les débris organiques enfuis).
Qu’en pensez-vous?
Bien cordialement et belle journée.
Doria en Lorraine.
Bonjour Doria,
Je suis d’accord avec cela. C’est la raison pour laquelle je préconise de préparer le trou et d’y incorporer l’ortie 3 semaines (au moins) avant la plantation. Mais j’avais omis de préciser de ne pas reboucher le trou… c’est désormais corrigé. Ainsi cette matière organique pourra se décomposer à l’air libre.
Belle journée à vous.
Gilles
points blancs sur tomates,que dois-faire?
bonjour gilles,mes plants de tomates ont un peu plus d un mois ,ils sont ds des pots ronds plus gros que les godets noirs de jardinerie mais j ai quelques racines qui commencent a sortir malgrés les billes d argiles que j ai mis au fond pour combler un peu les trous;que dois-je faire,cela peut-il faire crever mes plants sachant que je les planterai aprés 10mai?
Bonjour Manu,
donc en gros 6 semaines avant plantation. Pas le choix, il faut rempoter dans des godets plus grands… et ne pas semer aussi tôt l’an prochain !
Ce qui résoudra également le souci (pas bien grave) de la mousse se développant dans les godets (trop d’arrosage à mon avis, ou manque d’aération)
Bon, je fais de mon mieux pour répondre aux questions posées sur le blog, mais pour des conseils réguliers, c’est par ici : https://www.un-jardin-bio.com/formations/conseils-a-la-demande/
autre quéstion gilles,j ai fais mes semis de tomates fin février,là ils sont en pot mais certains ont la terre qui verdi sur le dessus,que dois-je faire?est-ce -que je peu gratter un peu,mettre un peu d ortie hachée et remettre un peu de terre car mes pieds sont un peu vert pâle mais ils poussent bien quand même,merci d avance
ok pour l ortie,en fait le petit millefeuille que j ai fais pour mon potager sera plus éfficasse l année prochaine
bonjour,j ai préparé mon terrain en décembre en métant carton puis bois en décomposition type chêne puis compost maison puis paillage feuille et herbe de tonte,est-ce un bon terrain pour tomates,poivron,courgettes,aubergines,et que dois-je faire au moment de la plantation?
Bonjour Manu,
Vous avez donc à priori démarrer sur sol froid…
En 3 ou 4 mois, je doute que cela soit décomposé. Vous aurez donc tout intérêt à aménager des trous de plantation que vous remplirez d’un mélange de terre/compost. Vous pourrez alors y planter les légumes que vous envisagez (attention aux limaces sur le temps est pluvieux)
merci gilles,en fait ça fera plus de 5 mois que j ai préparé le terrain quand je planterai mes légumes;dois-je mettre aussi une poignée d ortie au fonds des trous pour touts mes légumes quelques jours avant des les mettres?
Oui, c’est une bonne chose. Maisl il vaut mieux mettre l’ortie un mois environ avant de remplir les trous (elle a besoin d’air pour se décomposer)
Bonjour Mr Gilles…je veux commencer la culture de la tomate hors sol et a contre au nord du Benin.actuellement l’harmatant et je vodrais avoire vos avis sur les difficulté aux quelles je serai confronté….merci d’avance…
. cordialement,Mr Gilles
Bonjour Albert.
Désolé, mais vous ne frappez pas à la bonne porte. Ici, on parle bio, pas cultures hors-sol !
Cordialement,
Gilles
vous pouvez me les decrires car je n’ait aucune idée sur la plante à question. Siç possible m’envoyer des images correspondantes net une documentationb qui pourra m’orienter
Tapez « oeillets d’Inde » dans votre navigateur internet et vous aurez accès à une multitude de photos et de renseignements sur les oeillets d’Inde
bonjour
je suis un praticien de la culture de tomate mais je trouve toujours mes cultures attaqués par des nematodes. Quelles solutions pour ce probleme.
mes remerciements
Bonjour Kambale,
Plantez des oeillets d’Inde au sein de vos plantations de tomates.
je suis un jardnier debuttant et je viens de decouvrire ce cite et je crois avec votre aide je deviendrais un pro je suis plutot en afrique au cameroun merci
Bonjour,
J’ai planté 7 pieds de tomate, et l’un d’entre eux s’est desséché en 1 ou 2 jours. Il est tout sec malgré qu’il ait déja quelques petites tomates vertes dessus. A quoi est-ce dû? Peut-on soigner le plan? Si oui, comment? Merci Laure
Bonsoir Laure
Il s’agit très probablement du mildiou.
Si il est déjà tout sec, il n’y a plus rien à faire, mais pour les autres plants, des précautions s’imposent : https://www.un-jardin-bio.com/une-annee-a-mildiou/
très bon cours sur la culture de tomate. merci pour vos conseils. je veut bientôt débuter ma culture et j’orrai besoin de votre aide pour aboutir au bon rendement
Bonjour,je suis au malawi où le NPK est d’usage courant ,pour toutes les cultures on y apporte le NPK ,je ne sais pas si le NPK c’est un angrais au multiples usages
Bonjour Séverin,
Un engrais NPK est un engrais chimique :
N = azote
P = phosphore
K = potasse
Il existe de nombreux engrais chimiques dosés différemment en fonction des besoins théoriques des plantes cultivées (plus ou moins d’azote, de phosphore ou de potasse…)
Ces engrais chimiques nourrissent directement la plante… mais appauvrissent et polluent les sols, les eaux… et rendent les agriculteurs dépendants des firmes agro-chimiques.
Le NPK est donc à oublier, pour revenir à une fertilisation naturelle et durable telle que présentée sur ce blog (compost, fumiers, couverts végétaux, BRF…).
Cordialement,
Gilles
Bonjour
Merci pour ce site qui est très instructif et avec une approche naturelle et réfléchi ( même à contre courant, on fait sa place )
Cela fait deux ans que je fais un jardin. Ma question concerne les tomates cerises. L’année dernière point de récolte car mildiou !
Cette année mes plants ont des comportements surprenants. Les grappes de fruits sont gigantesques et se dédouble presque en continu. et le plus étonnant c’est qu’à la suite de certaines grappes, il y a un plan de tomate qui repart avec tige, feuilles et grappe de fleurs . . .
D’où cela peut-il venir ? Juste pas curiosité . . .
Bonsoir Patrice,
Il s’agit tout simplement d’une variété à port indéterminée…
Bonsoir Gilles
Merci pour la réponse et le lien.
Que faut-il faire dans ce cas, laisser le plant faire sa vie ou bien réduire la grappe afin de favoriser qu’un certains nombres de fruits ? Je suis à 500m d’altitude et la saison estivale est courte.
Bonjour,
Nous plantons des tomates de diverses varietes(St Pierre, noire de Crimée, coeur de bœuf, cornue des Andes) depuis des années.
Il y a 6 ans nous avons décidé de faire une serre et ça marche bien, plus de mildiou. Pas de traitement
Mais cette annee nous avons un problème d’enroulement des feuilles sur plusieurs pieds. Certaines ont des plaques jaunes et nervures vertes et la cote se renfle
Quelle est le problème ? Et quoi faire ?
Merci pour vos conseils
Bonjour cher Gilles, d’abords félicitations et merci pour tout ce que vous faites pour sauvegarder la nature et orienter vers la production de produits sains.
En effet, je suis le responsable d’une structure agricole Maraichère basée en cote d’Ivoire. Nous essayons de nous convertir a la production bio, malheureusement nous n’avons aucune notion. Nous souhaiterions commander votre ebook le potager au naturel. Nous voudrions savoir si le règlement rapide Wester Union vous convient, dans l’affirmatif merci de nous envoyer tous vos contacts. Nous restons dans l’attente, tout en comptant sur votre diligence. Cordialement.
Bonjour Ibrahim,
Merci pour votre message. Je vous souhaite une grande réussite dans votre projet de conversion en bio.
Pour ce qui concerne mon livre numérique, notez que certaines indications qu’ils contient, comme les périodes de semis ou plantation sont adaptées à l’Europe de l’Ouest, un peu moins au continent africain… néanmoins les grands principes et les techniques spécifiques en bio n’en demeurent pas moins quasiment identiques.
Je donne la possibilité de régler par virement bancaire. ¨
Pour commander ainsi, rendez vous sur la page de commande du livre puis cliquez sur le bouton de commande par virement bancaire, la demande me sera transmise et vous obtiendrez alors mes coordonnées bancaires pour un virement international.
Je pense que vous devez pouvoir le faire avec Western Union, c’est à vous de voir ; étant entendu que les frais éventuels de virement seront à votre charge
Le lien pour télécharger le livre numérique vous sera communiqué à réception de votre paiement.
Cordialement,
Gilles
Traitement réalisé : 10 litres d’eau le 3 juin et 5 litres le lendemain.
Les premières tomates sont apparues sur ces plants : se tous des cornues des Andes… j’ai lu que cette variété est particulièrement sensible aux excès d’azote, d’eau…
Les fruits les plus gros (1 cm) sont tachetés… ils souffrent aussi.
Je referai un essai l’année prochaine en étant plus prudent sur la fumure !
Merci ! Je vais commencer le traitement.
Merci Gilles pour ta réponse.
L’arrosage irrégulier n’est pas le coupable, peut être un peu trop d’eau : entre 200 et 400 mL par jour au goutte à goutte sous un tunnel.
Par un arrosage abondant qu’entends-tu ?
Jean-Marie
10 à 15 litres par plant à chaque arrosage…
Bonjour et merci pour cette mine d’informations que je viens de trouver.
J’ai cette année un problème nettement plus marqué que les années précédentes avec quelques pieds de tomate (4 sur 24). Les feuilles se recroquevillent d’une manière très importante. Suite au discussion avec les membres du forum aujardin, je pense avoir identifié l’origine du problème : une fumure trop riche.
Si cela est bien le cas, est-ce que j’aurais une solution pour redonner la forme à ces pieds de tomate (les repiquer et remplacer une partie du sol par une terre plus pauvre par exemple) ?
Merci
Jean-Marie
Bonjour Jean-Marie,
Une fumure trop riche et/ou une alimentation en eau irrégulière (c’est en général la première cause de la maladie de l’enroulement, qui n’est pas d’origine virale – ce serait le cas si les plants ne se développaient pas et présentaient de minuscules tâches jaunes ou blances – mais simplement physiologique, et sans gravité).
Arrosez abondamment et surtout régulièrement (selon la lourdeur de votre terre : sans paillage, tous les 4/7 jours ; avec paillage, tous 10/15 jours) et les choses devraient rentrer dans l’ordre.
En effet, si il y a excès de fumure, celle-ci va être diluée par les arrosages.
Mais ne repiquez surtout pas des plants déjà aussi développés, et n’appauvrissez pas votre terre !
Cordialement,
Gilles
Bonjour Gilles,
Pour la première fois cette année, j’ai effectué mes propres semis de tomate (Rose de Berne) . Malheureusement leur croissance stagne depuis plusieurs semaines. La tige, l’arriere des feuilles et les nervures sont violettes. Je ne me suis pas inquiétée pensant à une spécificité de la variété.
Hier un jardinier plus expérimenté a vu mes plans et a soulevé quelques doutes quand à leur santé. Je me suis renseignée sur internet : un coup de froid ou un excès d’eau d’après mes lectures…
Mes plans sont dans la véranda depuis le semis, je les arrose tous les 3/4 jours. Habituellement je retire l’eau de la coupelle, pour ne pas que les pots baignent dans l’eau, mais il m’est arrivé 2 ou 3 fois de laisser l’eau dans la coupelle.
Avec les grosses chaleurs, j’ai sortis les plans. Ils sont a l’extérieur depuis 5 jours. Ils sont violets depuis environ 1 mois peut être un peu plus. Il mesurent entre 15 et 20 cm.
J’avais prévu de les mettre en terre ce weekend, mais pour le moment ils sont toujours en godet.
Avez vous des conseils pour améliorer leur santé ? Les mettre en terre pourraient les faire repartir ou au contraire vaut-il mieux les laisser encore en godet ?
Elodie
Bonsoir Elodie,
Il est difficile de se prononcer comme cela sur les causes. Un terreau trop pauvre ou des godets de trop petite contenance peuvent aussi en être responsables.
Quoi qu’il en soit je pense en effet que la meilleure chose à faire est de les planter rapidement (mais c’est peut-être déjà fait…), puis de les arroser au pied avec du purin d’ortie dilué à 10 % (voir 20 % pour les rebooster, mais prenez alors bien garde à ne pas mouiller le feuillage avec).
Cordialement,
Gilles
J’ai bien suivi vos indications et mes plan reprennent bien 🙂 Effectivement il est possible que le terreau etait trop pauvre c’est un terreau que j’avais depuis plus d’une année, il avait sans doute perdu ses nutriments.
Merci pour vos conseils !
Bonjour Gilles,
Je possède quelques poules qui, bien sur, produisent des fientes !
Est-il exact qu’elles sont un excellent engrais pour les tomates ?.
Je viens récemment de faire un essai en griffant le sol aux pieds, laissant une poignée de fientes à chaque plant, que je recouvre aussitôt de la terre ainsi que du paillage initiaux, Est-ce la bonne méthode ?…, (culture sous serre, en Bresse Bourguignonne).
Cordialement,
Gilou
Bonjour Gilou,
Les fientes de volaille sont très riches en azote… trop même.
Aussi, il est fortement déconseillé de les utiliser telles quelles comme engrais (risques de brûlures des racines et de maladies, conditions propices aux invasions de pucerons, développement excessif de la végétation au détriment de la floraison…).
En revanche, les fientes de volaille peuvent sans problème être incorporées au compost, participant ainsi à sa décomposition et l’enrichissant en azote (mais alors sans excès).
Cordialement,
Gilles
Bonjour,
Je relis votre article comme je suis une passionnée de la culture de tomates. J’apprends par l’expérience et aussi par ceux des autres jardiniers qui ont les mêmes principes que moi. Je suis bien d’accord avec votre méthode de culture de tomate, sauf que je suis plus utilisatrice de consoude. Je mets des feuilles de consoude hachées dans les trous de plantation, et je mets du purin de consoude au pied de chaque plant de tomate une fois par semaine. Je pense que la consoude est le meilleur engrais pour tomates, pas vous?
Amicalement.
Jenny
Bonjour Jenny,
si, je suis aussi un adepte de la consoude.
Je n’en mets pas dans les trous de plantation, car je plante tôt dans la saison et ma consoude n’est pas encore développée.
Mais je paille avec et j’arrose également au purin de consoude à la plantation.
Par la suite, je pulvérise sur le feuillage (c’est plus facile pour moi et l’assimilation est je pense plus rapide).
Amicalement,
Gilles
Maintenant je comprends !
Moi aussi je paille avec les feuilles de consoude. Ah je ne pourrai jamais me passer de cette plante que je trouve formidable.
A bientôt !
Jenny
Bonjour,
Personnellement, je commence à être un confirmé de la tomate et je partage votre avis. Cependant, j’ai eu des 100aine de variétés différentes et aujourd’hui j’en cultive environ 60 après sélection. Je suis d’accord avec la non taille, mais moi qui cultive 80 % en serre et donc 20 % en extérieur, si je laisse plus de deux gourmands par plant voire mais un seul, je m’en sort pas, et c’est très très vite la foret vierge. Juste un détail que je voulais dire, sinon tout est parfait et très complet, car bons nombres de personnes pensent que seul le mildiou est un fléau mais non. Personnellement, je traite chaque semaine (beaucoup me disent que c’est trop mais je réussi bien) avec mon infusion de 50% de prêle 50% soit ortie au début et consoude ensuite + 2 gousses d’ail, et les plants se portent à merveille !
bonjour gilles,
j’ai découvert sur mes tomates qui sont sous serre une attaque de thrips je voudrais savoir quel traitements je peu faire j’ai lu que long pouvait arroser abondement les feuilles mais j’ai peur de faire venir d’autre maladie.comme variété ce sont des noires de crimé petite précision ce sont mes propre graines que je refait chaque année (plus sensible?).
merci beaucoup
cordialement
Bonsoir Olivier,
Il est en effet préconisé d’arroser le feuillage en cas d’attaques de thrips, ce qui peut occasionner, tu as raison, des maladies cryptogamiques (notamment le mildiou).
Une autre solution parait-il efficace : pulvériser une simple infusion de gousses d’ail, cette infusion ayant également pour effet de protéger du mildiou.
Cordialement,
Gilles
Bonjour Robin,
J’arrive un peu tard…mais désormais priorité est donné aux membres privilèges, contraintes de temps oblige.
Bon, je ne pense pas qu’il soit indispensable de mettre ta mini-serre à l’intérieur de ton véhicule (30-35°C c’est un peu trop), car elle doit suffire à avoir une température supérieure à 20°C, ce qui est parfait pour le développement des plants de tomates…et arrosez sans arrêts en mouillant les feuilles n’est pas terrible non plus.
Tu peux par contre mettre la mini-serre à l’abri dans la voiture pour la nuit…
Bonjour,
Tout d’abord merci pour votre site qui est une mine d’or pour un jeune jardinier en herbe comme moi.
J’aimerais faire mes semis de tomates aujourd’hui (dans une mini serre que je peux mettre à l’intérieur) j’ai vu que c’était le moment idéal sur le calendrier lunaire mais lumière et chaleur ne sont pas vraiment au rendez vous faut il que je patiente ou que je laisse la mini serre à l’intérieur ?
Le soleil s’est finalement montré j’ai mis ma mini-serre sur la plage arrière de ma voiture car chez moi je n’ai pas trop la possibilité de la placer à un endroit suffisament ensoleillé.. Est ce une bonne idée ? Le thermomètre dans la mini-serre indique 30 – 35 degrés à 13h et j’arrose au pulvérisateur toutes les 2 heures. Est ce que cela est trop chaud ? C’est un peu la panique…
Bonjour, votre article est vraiment complet et une mine d’informations. Justement concernant la taille, tous les ans je me dis, « mais après tout pourquoi tailler les plants et ne pas les laisser pousser comme ils l’entendent ». Un de mes anciens voisins qui était âgé faisait comme ça et avait de très belles tomates… du coup, cette année je ne taille pas je laisse pousser, ce que vous dites sur les maladies me conforte en ce sens ! merci 🙂
Bonsoir Isabelle,
Merci pour votre commentaire.
Un petit conseil, faites un essai de non taille seulement sur une partie de vos plants.
En effet, comme certains témoignages l’affirment, dans certaines régions ou certains sols, les tomates peuvent avoir du mal à mûrir sur des pieds non taillés…
Cordialement,
Gilles
Bonjour Annalisa,
Merci pour votre commentaire !
Oui, les tomates aiment bien être replantées au même endroit, mais mieux vaut éviter si le mildiou était présent l’année précédente…quoi que ?
Elles bénéficient ainsi du meilleur engrais qui soit pour elles : leur propre masse végétale (feuilles, tiges).
Je ne peux répondre ici en détail à vos questions sur la préparation du sol. La constitution de buttes vivantes est une bonne idée…
Mais, si vous voulez des conseils plus précis, c’est désormais par ici : https://www.un-jardin-bio.com/formations/conseils-a-la-demande/
Cordialement,
Gilles
Bonjour,
je suis votre blog avec bcp d’interet depuis l’année dernière, je suis novice dans le jardinage bio et vos articles sont très efficaces, clairs et pratiques, merci pour cette transmission de savoir !
j’ai semé mes tomates en début février, la majorité ont levé surtout le variétés anciennes et les cornus des andes, en attendant le première vraies feuille pour les repiquer je pense déjà à leur plantation au potager, est-ce vrai que les tomates aiment bien etre planté tous les ans au meme endroit? la terre de mon jardin est plutot argileuse et lourde, habitant dans le sud quand il fait chaud elle sèche et devient très compacte ce qui je pense va contraster le developpement des racines, du coup j’aimerais savoir comment je dois m’occuper du sol pour qu’il soit moins lourd, j’ai pensé à faire des buttes avec du terreau, de la terre du jardin et du compost, ça peut le faire? j’ai aussi du fumier sec de cheval mélangé à de la paille comment je pourrais l’utiliser au jardin bio? merci pour ce blog plein d’informations très utiles et continuez à transmettre votre savoir faire pour qu’on puisse aussi faire et savoir
Bonjour,
J’ai prévu de faire mes semis de tomates à la maison les 25 et 26 février (lune favorable)… j’espère que ce n’est pas déjà trop tard dans l’année sachant que je suis en Normandie près de Honfleur). J’ai investi dans une serre pour cette année, j’y installerai mes pieds de tomates.
Merci de votre retour et merci pour votre blog que je ne me lasse pas de visiter !!
Sabrina
Bonjour Sabrina,
Ce sera parfait pour des cultures sous serre dans votre région…mais attention tout de même aux gelées tardives…dans ce cas une protection supplémentaire avec un voile pourra s’avérer nécessaire.
Cordialement,
Gilles
Bonjour Gilles,
Concernant les tomates, j’ai un soucis. Je dois déplacer mon carré de fraisiers depuis un moment déjà. L’endroit qui irait le mieux serait une association avec mes plants de tomates. Question que je me pose l’association fraisiers+ tomates est-elle possible ?
SOS internet/ littérature, 2 réponses trouvées :
1. Association favorable, bien mon problème est résolu.
2. Association défavorable : je repars à zéro !
Ma question : as-tu (quelqu’un a-t-il) une expérience (positive/négative voire neutre) de cette association ?
Merci d’avance.
merci pour cette article
tout a fait je suis d’accord avec vous
je n’ai toujours pas taillé mes tomates, et toujours aucune maladie, mais à part les tomates cerises qui produisent bien, et un peu les jaunes; les crimées, les cornu, les coeur de boeuf ne murissent pas.
Heureusement que j’au eu beaucoup de concombres et de courgettes et quelques aubergines
Bonjour Anik,
le mauvais mûrissement des tomates est un problème chez beaucoup cette année…beau temps trop tardif et fin d’été pluvieuse en sont sans aucun doute les principales raisons
Bonjour,
Je cultive mon potager dans le sud est de la france depuis deux ans, la terre est sableuse (terre à mimosas), j’ai apporté un peu de fumier de cheval que je prends au centre équestre. Mes tomates ne sont pas super, j’ai pris bonne note de vos conseils mais un peu tard ce sera pour l’année prochaine. Une question pour cette année, j’ai trois pieds sur une même ligne qui jaunissent lentement, un a déjà péri (tige qui sèche) Pourriez-vous me dire ce qui a pu se passer ? Est-ce une partie du potager qui n’est pas assez travaillé ?
L’année prochaine je suivrai les conseils à la lettre.
Merci pour ce blog qui apporte beaucoup.
Bonsoir,
Difficile de se prononcer comme ça…mais je pense que le cycle de vie des plants est tout simplement terminé…
Bonjour Gilles,
Que pensez-vous des plans greffés type Matias F1 qui donnent des récoltes tellement abondantes que c’en est presque « louche » ?
Merci.
Bonsoir Sylvie,
des hybrides quoi…et en plus greffés…L’Homme veut façonner la Nature à son image.
Je préfère personnellement l’original et mes bonnes vieilles variétés anciennes de tomates
bonjour j aimerai tellement trouver des graines d anciennes varietes de tomates je ne sais ou m adresser
je viens de decouvrir votre blog super
Bonjour Michelle
Vous trouverez les sites de semenciers bio ici : https://www.un-jardin-bio.com/comparatif-semenciers-bio/
Vous n’aurez plus que l’embarras du choix pour les variétés de tomates anciennes !
Bonne journée,
Gilles
je vais aller voir sur les sites
merci
Merci pour toutes ces informations fort utiles.
Je conserve les tomates dans un cabas un papier,
légèrement fermé, avec – suivant la quantité –
une pomme ou deux. Habitant à presque 1000 m
d’altitude, en les cueillant vertes fin octobre, elles restent parfaitement intactes
jusqu’en février.
bonjour Gilles
Merci pour la réponse ; oui l’arrière saison a l’air d’être favorable ! J’ai appliqué aussi la méthode qui consiste à moins tailler et cela semble donner des résultats. Autres questions : combien de temps peut-on garder des graines de tomates ? au sec ou au congélateur ? plus globalement aussi quelle est la réaction chimique essentielle dans le murissement ? Trop de soleil ne ralentit-il pas le murissement ? Lorsqu’on place les tomates dans une boite à l’obscurité (production d’éthylène) ce murissement n’est-il pas moins savoureux que celui obtenu sur pieds ? Merci à vous et à tous ; décidément, un jardin est un plaisir des (yeux, du ventre ) de chaque jour !
Bonsoir Gabriel,
Les graines graines de tomates se conservent au sec (10 à 20 % d’humidité) et au frais (4 à 12°C) et restent fertiles au moins 4 ans (voir beaucoup plus en conditions idéales). il est également possible de les conserver au bas du réfrigérateur (pour en savoir plus sur la reproduction et la conservation des graines, je vous conseille l’excellent ouvrage « Le plaisir de faire ses graines » de Jérôme Goust
La photosynthèse est stoppée lorsque les températures sont trop élevées. Le mûrissement est alors également plus délicat.
Pour ce qui est de la qualité gustative, rien ne vaut, selon moi, un mûrissement sur pied.
A bientôt,
Gilles
Bonjour
le ton de votre blog est un vrai bonheur
merci
quant à mes tomates (des russes dont je fais les graines depuis 6 ans ; non taillées mais pincées) elles sont très grosses mais ne murissent pas ; c’est désespérant (habitat : Nord Isère) ; j’avais paillé légèrement ; faut-il au contraire que je bine ? un apport en potassium est-il nécessaire ?
bien cordialement
Bonjour Ganriel (ou Gabriel ?)
Merci beaucoup. ça fait toujours plaisir !
Pour ce qui est du mûrissement des tomates, vous n’êtes malheureusement pas le seul dans ce cas cette année. Le climat très particulier cette année (printemps pourrie et subitement été particulièrement chaud) en est très certainement la raison…et, à cela, il n’y a rien à faire.
Espérons simplement un bel été indien, ce qui permettrait aux légumes fruits de mûrir enfin…
Cordialement,
Gilles
Bonjour et grand merci pour cette recette de jardin lasagne qui me semble en effet tout à fait adapter. Je vais faire des essais et je vous tiendrai au courant pour d’éventuels jardiniers tropicaux.
Bien amicalement
francoise
Bonjour Françoise (et bonjour à la Guyane),
Je ne connais pas grand chose à la culture en pot…mais les rendements sont en général bien limités.
Compte tenu de votre espace restreint et d’un sol inculte, je vous suggère de faire vos cultures sur buttes lasagnes. Voir sur cet article : https://www.un-jardin-bio.com/comment-demarrer-un-potager-a-partir-dun-sol-enherbe/
Amicalement,
Gilles
Bonjour
merci pour votre site. Je vis en Guyane et j’ai un jardin microscopique. Mes semis de tomates (bio et sélectionnés avec soin) sont très beaux. Je vais faire mon potager en pots du fait de la taille de mon jardin et de la qualité de la terre (latérite et gravier) je pensais mettre de la terre végétale, du composte, un peu de centre de bois et pourquoi pas un peu de purin de cheval (ici pas d’orties !) qu’en pensez vous, je prends tous les conseils.
merci
Bonjour Gilles, je fais mon jardin potager dans le Sud de la France. Mes tomates n’ont pas été un grand succès cette année et elles sont couvertes de punaises ainsi que les pieds de poivrons. Que puis-je faire ? Merci pour tous vos conseils précieux. Cordialement / Sylvie
Bonsoir Sylvie,
Vous pouvez peut-être essayer une décoction de tanaisie pour les éloigner- Voir ici : https://www.un-jardin-bio.com/tanaisie-jardin/
Cordialement,
Gilles
Bonjour à tous
Je me permets d’apporter ma très modeste expérience: j’ai débuté un potager 100% bio cette année en Ariège.
Je n’ai pas taillé mes tomates pour une simple et bonne raison: je ne savais pas qu’il fallait le faire! Je n’ai pas traité, pas même à la bouillie bordelaise, pas mis d’engrais, juste de l’herbe coupé au fond du trou avant de planter et un purin d’ortie que j’ai fait moi même dilué à 10%.
Et bien malgré le froid, la pluie et la mauvais temps, les pieds de tomate sont superbes, bien que touffus, et les branches chargés en fruit. Seul problème, il y a beaucoup de branches, beaucoup de fruit et beaucoup de poids sur les piquets qui ont tendance à pencher. Je pense que je les ai mal tuteuré ou j’ai trop attendu pour le faire.
Il se pourrait donc bien que ne pas tailler les gourmands rende les plantes plus résistantes.
Amicalement
Guillaume
Bonjour Guillaume,
Merci beaucoup pour ce témoignage…
Soutenir le surpoids des branches est en effet la principale difficulté liée aux pieds de tomates non taillés…j’ai moi^même des plants qui s’effondrent complètement, ce qui ne les empêche pas d’être très productifs et sains.
Amicalement,
Gilles
Bonjour mr merci pour vos conseil
je veux commencer la culture au sud du Bénin; vous conseiller de ne pas tailler. pardons quel est le rendement par pieds de tomate culture bio. conseillez vous excréta comme compost pour la culture bio. D’aucuns disent qu’on peut avoir 5 kg par pieds est ce possible.
MERCI
Bonjour Pierre,
Je ne me hasarderai pas à cous donner des conseils pour vos cultures au Bénin. Les conditions sont complètement différentes…
Sinon, des rendements de plus de 5 kg par pied non taillés sont largement faisables.
Par ailleurs, je ne connais pas le compost commercial dont vous parlez, sachant que rien ne vaut un compost fait maison (plus vivant qu’un compost du commerce)
Cordialement,
Gilles
Et bien, je n’ai pas taillé mes tomates, et toujours pas de maladie, elles sont magnifiques, je viens de récolter mes premières tomates cerises
Bonjour Gilles,
Quand tu dis depuis quelques années, je ne taille qu’une partie de mes plants et laisse les autres tranquilles c’est à dire ? de quel partie tu parle ? et pourquoi cet partie ? Merci d’avance pour ta réponse et bravo pour ce blog
Bonjour Mehdaoui,
Tu m’a mal compris ; je veux dire que je taille seulement certains plants, ce qui me permets d’avoir un point de comparaison entre plants taillés et plants non taillés.
Bonne journée,
Gilles
Couvrir le sol ?
La tomate préfère avoir la température la plus élevée à ses racines plutôt qu’à ses feuilles, ce qui réduit l’emploi de paillages,de couverture du sol.
C’est la raison pour laquelle dans les îles volcaniques du Pacifique, les jardiniers recouvraient le sol de pierres noires, d’où accumulation de la chaleur solaire le jour, restituée la nuit aux racines et croissance des tomates la nuit.
Bonsoir Jeantou,
Il manque en effet une précision d’importance à mon article.
Oui, couvrir le sol est bénéfique pour la culture des tomates (sous serre, j’ai des pieds de 3 mètres de haut en fin de saison avec une production exceptionnelle et ceci sans pratiquement aucun arrosage…).
Mais pour ce faire, il faut en effet attendre que le sol soit suffisamment réchauffé (et là, je rejoints votre commentaire).
Cordialement,
Gilles
Bonjours
Merci pour vos conseils
j’ai fais des semis de tomates depuis 6 semaines qui une hauteur de 35 cm pieds trapus et des feuilles bien vert que ,que conseillez vous les repiquer ou carrément abandonner; quel sont les inconvenients si je les repiques vont t’il donner des fruits ? merci pour vos conseilles.
Pierre ZANNOU
Bonjour Pierre,
J’allais vous répondre qu’il est inutile de mettre des plants de tomates en terre à cette époque de l’année, mais je viens de voir que vous habitez au Bénin…et j’ignore totalement si c’est encore possible chez vous !
Renseignez-vous autour de vous, les conseils seront plus adaptés.
Cordialement,
Gilles
Tomates sans arrosage :
Vielle technique provençale :
Au moment de planter, il faut faire une tranchée de 40 ou 50 cm, garder la terre extraite sur le côté. Mettre le compost ou le fumier au fond et mélanger à la terre. Planter les tomates sur les tuteurs déjà placés, pour éviter de casser les racines. Attacher, arroser. Dès que les plants dépassent de 20 cm le niveau du sol, faucher de l’herbe verte et la disposer entre les pieds de tomates Ensuite, arroser, NOYER la tranchée… ce sera la dernière fois qu’on arrosera… Recouvrir de terre pour finir et laisser pousser… Pratique pour d’autres légumes, en faisant une tranchée moins profonde on limite les arrosages, c’est toujours de l’eau économisée…
vous ne parlez pas de l’association bénéfique avec d’autres légumes , comme voisins ……. ou de fleurs ?????? pouvez vous me donner des conseils, cette année en lorraine, je ne sais s’il sera possible de repiquer des tomates, j’ai repiqué mes plants dans des pots plus grands en attendant le soleil, je l’ai fait cette aprem , malheureusement, j’ai touché la tige …… MERCI POUR LES CONSEILS
Je fais mon purin d’ortie dans un vieux bidon de lait très ancien , est ce nocif ????
Bonjour Marie-Cécile,
2 associations sont présentées dans l’article :
– les Oeillets d’Inde contre les pucerons et nématodes ;
– la Capucine : attire les pucerons et préserve ainsi les plantes avoisinantes ;
Le basilic aurait également une action protectrice contre le mildiou.
Les tomates sont réputées apprécier le voisinage des choux, carottes, concombres, céleris, poireaux, haricots…
Bonjour,
Je souhaiterais savoir (pour répondre à qqn sur ce sujet, qui parle de tomates de saison en mai) s’il est techniquement possible de récolter des tomates en mai, hors serres chauffées, et si oui, aimerais savoir où est-ce géographiquement possible en France et dans quelles conditions. Je m’intéresse tout particulièrement à la question de la saisonnalité sous les angles sociologique et anthropologique. Merci d’avance pour votre réponse, très cordialement.
Marie
Bonjour Marie,
Récolter des tomates en mai, sous serre froide (peut-être est-ce également possible dans le midi en extérieur ?) est tout à fait possible, tout au moins dans le sud de la France.
Sur une précédente implantation, il m’est même arrivé d’en récolter dès la mi-avril, ceci dans une terre sableuse se réchauffant très vite (il sera beaucoup plus difficile de récolter des tomates en mai dans une terre lourde e froide).
Concrètement, il faut :
– choisir des variétés hâtives (je cultive pour ma part des Gregory Altaï et des Tigerella);
– semer en terrine au chaud dès la fin janvier/début février (dans la maison, derrière une vitre est en général suffisant, mais on peut également mettre en place des systèmes plus sophistiqués de germination) ;
– Repiquer les tomates en godet dès apparition des feuilles vraies, comme je l’indique dans l’article, ceci pour hâter la floraison ;
– Placer ensuite les plants dans la serre. Des voiles d’hivernage sont en général nécessaires pour protéger les plants des gelées nocturnes);
– Mettre en terre dès la mi-mars ;
Bien sûr, la précocité des récoltes dépend ensuite du temps et notamment de l’ensoleillement. Ainsi, malgré des semis précoces, je ne récolterai pas de tomates en mai cette année…il me faudra patienter jusqu’à la mi-juin pour cela (les premiers fruits sont formés).
Certaines techniques de taille (trop complexes à expliquer ici) permettent également de hâter encore un peu la production.
J’ai enfin entendu parler (mais jamais constaté de visu) de personnes qui utilisaient un système de puits canadiens pour chauffer naturellement les serres et cultiver ainsi des tomates très tôt dans la saison…
Cordialement,
Gilles
Merci beaucoup pour cette réponse très complète!
Marie
Bonjour d’Eure et Loir, Nous avons décidé cette année de suivre vos conseils à la « lettre ». Concernant les tomates, vous précisez que les plans doivent être enterrés jusqu’aux premières feuilles « vraies ». Est ce à dire que je dois enterrer les folioles ?
Bravo pour ce blog, un vrai trésor d’information.
Bonjour Laure,
Vous faites une erreur sur le terme (une foliole est une partie d’une feuille composée).
Les premières feuilles sont appelées cotylédons. On supprime donc les cotylédons avant la plantation afin d’enterrer le plant jusqu’au niveau des premières feuilles vraies (on peut même supprimer le premier niveau de feuilles vraies pour enterrer encore plus profondément le plant).
Espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Gilles
Ceci est un bloc où l’on ressent qu’il y a de la pratique, c’est très bien Gilles, bonne continuation.
Je me permets 2 choses:
1) conseiller le livre de Eric Petiot- Soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales et minérales,.
2)Pour la plantation des tomates, pour employer ton expression ‘diversités’ un peu d’orties hachées, un peu de consoudes hachées et un peu de prêles hachées seraient une bonne composition + compost ou terreau + repiquage du pied de tomate. Question: pour l’ortie et la consoude c’est uniquement les feuilles ou l’ensemble de la plante(hormis les racines). quid des fleurs de la consoude?
Merci pour la réponse
Josué
Bonjour Josue,
Merci pour ton commentaire et le conseil de lecture…on a toujours à apprendre.
L’apport d’un mélange ortie/consoude/prêle est parfait…
L’ortie est utilisée de préférence avant floraison ; la consoude est quant à elle utilisée, selon la saison avec ou sans les fleurs en purin ou en dépôt ((https://www.un-jardin-bio.com/la-consoude-la-grande-amie-du-jardinier-bio/). Les racines sont par contre laissées en terre.
A bientôt,
Gilles
Merci beaucoup pour toutes les connaissances fournies et l’énergie que vous impliquez à diffuser votre savoir.
Je suis particulièrement heureuse, car après avoir appris pendant plusieurs mois l’agriculture de manière plus théorique, je cherche désormais quelques conseils plus pratiques. Et ce blog est un petit trésor !
Merci beaucoup,
Jade
bonjour Gilles,
je vous croise de temps en temps, nous habitons le même coin !
je voulais savoir s’il sera possible de s’approvisionner en replants le moment venu, faites-vous les marchés bio ?
Bravo aussi pour votre blog sur lequel j’apprends plein de choses !!
Bonsoir Odile;
On se connait ?
Je fais rarement des marchés et je vends principalement par livraisons à domicile et à la ferme.
Mais si vous souhaitez quelques plants pour un potager familial, c’est possible.
Contactez-moi par email pour me préciser vos besoins en plants : https://www.un-jardin-bio.com/informations/contact/
A bientôt,
Gilles
ok, je vous ai envoyé un petit mot, je ne sais pas si vous l’avez bien reçu ?
Je l’ai bien reçu. Vous avez du également recevoir ma réponse sur votre boite mail
Cordialement,
Gilles
Bonjour, je suis en gironde et je prends mes plants bio en jardinerie. C pas top. Je suis souvent déçue.
J’adore votre blog !
Bonjour Marilou,
Merci pour votre appréciation de mon blog.
En effet, les plants en jardinerie ne sont pas super : ils ont souvent végété un moment et la reprise est alors plus délicate…Mais vous pouvez sans doute trouver des producteurs bio proposant leurs plants sur les marchés locaux ?
Cordialement,
Gilles
Bonjour Gilles. J’habite le Finistère Sud et je recherche des bons plants de tomates . Pouvez-vous m’aider ?
Cordialement,
Jean
avez vous pensé aux tourteau de neem produit en inde depuis 800 ans. Ce tourteau est un engrais naturel et un insecticide puissant et comestible tres peu mis en vente à cause de monsentos bien sur . Sachez qu’il est commestible et vous debarasse meme des vers que vous pourriez attraper. Vendu en boutique bio. Beaucoup d’utilisation possible allez voir sur google
Merci pour cette indication dolatowski,
Même si personnellement, j’évite d’acheter des engrais, essayant de faire au maximum avec mon compost et cherchant avant tout à améliorer mon sol d’année en année.
De plus, les prix vus sur Google me semblent bien excessifs…
Très intéressant, je vais moi aussi esszyer tous vos conseils ! Je débute aussi.
Bonjour Gabrielle,
Bienvenue et merci pour votre commentaire.
N’hésitez pas à revenir nous parler de votre expérience.
A bientôt,
Gilles
autant je suis partisan de fortifier au purin d’ortie dans le mois qui suit la plantation,autant je suis sceptique quant à l’ortie dans le trou de plantation.risque de brulure,le temps que l’azote de l’ortie soit accessible aux racines risque d’etre long..qu’en pense tu? amitiés, jacques
Bonjour,
Je pense le contraire : il y a beaucoup plus de risques de brûlure avec le purin d’ortie (extrêmement concentré en azote) qu’avec une poignée d’ortie qui va libérer lentement les éléments qu’elle contient.
Par ailleurs, si l’on met cette poignée d’ortie quelques semaines avant la plantation, comme je le préconise, l’azote est accessible dès la plantation (mais encore une fois sans jamais se trouver en excès).
En fait, c’est exactement cette raison qui m’a fait abandonner le purin (effet coup de fouet plutôt qu’un effet modéré et prolongé) et adopter cette technique que je pratique depuis des année avec la plus grande satisfaction.
Je te conseille vraiment d’essayer.
Amicalement,
Gilles
moi aussi plutot pour les feuilles au fond du trou.il m ai arriver de brulé un plan , car mauvaise dilution.
merci des conseils cette année je ne vais pas tailler mes tomates avant il n’y avait que les tomates cerise que je ne taillais pas et elles étaient belles(j’habite ds je Sud Ouest)
Bonour Canelle82,
Bienvenue sur mon blog !
Je vous conseille de faire un essai avec une partie des pieds de tomates. Comme je le dis plus haut, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu…
Les tomates cerises ne doivent de toute façon pas être taillées.
Bon dimanche,
Gilles
Merci Gilles
Je suis ravie de lire qu’il ne faut pas tailler les tomates, je vais essayer cette année, l’année dernière sur les conseils d’un site de jardinage, j’ai taillé mes concombres et cela a été catastrophique, c’était la 1 ère fois et je n’ai eu que 3 concombres
Bonjour Anik,
Attention, je ne dis pas qu’il ne faut pas tailler les tomates. Je conseille plutôt d’en faire l’expérience. Selon la région où vous vous trouvez (la non-taille est apparemment plus délicate dans le nord de la France), la richesse du sol, la variété sans doute aussi, les résultats peuvent être spectaculaires…ou décevants.
Précisons également que cela complique quelque peu le tuteurage, la végétation devenant très importante.
Gilles
Très intéressant.
La taille, surtout. Moi qui passais du temps à enlever tous les gourmands de mes pieds de tomates….
Je vais essayer cette année sans les tailler. on va bien voir.
L’an dernier, j’ai paillé, pas eu besoin de beaucoup arroser, je n’ai pas eu de mildiou, je n’ai pas traité à la bouillie bordelaise (je ne compte plus le faire d’ailleurs).
J’ai juste arrosé avec du purin d’orties à 10% (orties que j’avais déjà mises lors de la plantation).
Par contre je faisais mon purin d’orties dans un grand récipient en cuivre (c’était pratique!) mais si j’ai bien compris ce n’était pas une bonne idée du tout?
Merci pour votre site 🙂
Bonjour Laurent,
Merci pour votre commentaire.
J’en profite pour préciser ici que la non taille nécessite un sol suffisamment riche, ou une fertilisation en conséquence. Le pied de tomates se développant plus que normalement et portant ainsi beaucoup de fruits, ses besoins nutritifs sont également augmentés.
Il est en effet en général déconseillé d’utiliser des récipients métalliques pour la préparation des purins. Le fer est particulièrement problématique, car s’oxydant très vite et en apportant ainsi en excès dans le jardin…le cuivre n’est selon moi pas un souci, mais j’avoue ne pas trop savoir ce qu’il en est vraiment.
Cordialement,
Gilles
Merci pour la réponse!
Le sol est assez riche, n’ayant pas été cultivé depuis des années.
Je mettrai à la fin du mois du compost maison pour préparer la terre, cependant.
De plus, avec la rotation des cultures que je compte mettre en route cette année, j’espère que cela va aider!
Sinon, je n’ai pas assez de branchages pour faire mon BRF comme je le pratiquais en limousin ( et mon nouveau potager dans le Lot est beaucoup plus grand!). J’avais néanmoins eu de bons résultats avec le BRF.
Merci Gilles cet article va beaucoup m’aider pour cette saison je vais faire comme tu le préconise ne pas tailler mais sur quelques plants pour voir le résultat.
Encore merci pour tes articles
Bonjour Gilles,
Un super article une fois de plus 😉 pour ce qui est de l’alternariose, même si les pertes sont généralement modestes, cette maladie n’en reste pas moins redoutable car, à la longue cela entraine généralement la mort de la plante ; en nous donnant l’impression qu’elle meure petit à petit.
Cependant, il me semble que la maladie peut également rester sur le sol et revenir, lorsque toutes les conditions lui sont favorable, d’une année sur l’autre.
Par contre, je trouve les conditions de températures (pour l’alternariose) un peu large, la plupart de ces maladies se développent avec des températures inférieur à 25 degré environ, enfin sauf erreur de ma part 🙂
Merci à toi et à très bientôt
Yannick
Bonsoir Yannick,
Merci pour tes précisions sur l’alternariose.
J’avoue ne jamais avoir été confronté à cette maladie…aussi, les températures que je donne proviennent de mes documentations professionnelles…
A bientôt,
Gilles
Bonjour Gilles,
Article très complet et très intéressant. Idem pour la vidéo ! Bravo !
J’ignorais totalement qu’il ne fallait pas toucher la tige avec ses doigts lors du repiquage. Du coup je ferais attention la prochaine fois !
Contre les nématodes du sol et surtout contre les Meloidogynes on peut mettre aussi du basilic en plus des tagetes. De plus c’est idéal quand on ramasse ses tomates, un bouquet de basilic, les tomates, ya plus qu’à les passer ensemble à la centrifugeuse et se faire un jus de tomate incomparable !
Bonne journée,
Aurélien
Bon article récapitulatif.
La difficulté principale de la culture de la tomate c’est le mildiou. Pour ma part j’essaie de gérer le mildiou par 2 techniques principales : culture en serre (à mon avis obligatoire en Bretagne) et choix au moins en partie de variétés résistantes mais surtout très précoces (comme elles produisent plus vite, elles ont moins de temps d’attraper le mildiou)
(Passage supprimé par l’adminstrateur du site : ceci n’est pas un espace de publicité pour des articles payants)
Bon jardinage
Jenny
Bonjour,
Merci pour cet article que je me garde sous le coude.
Bon weekend.
Vous faits du beau travail et permettez à des jardiniers amateurs comme moi de bien débuter, merci!
Merci beaucoup Richard,
Je suis heureux de pouvoir vous être utile.
Bonne journée,
Gilles
trés bien fait ce blog bravo!
Merci et bienvenue !
Je suis d’accord avec cela, je débute en potager bio et j’apprécie vraiment ce site qui est une mine de conseils éclairés pour la novice que je suis !!!! j’espère déguster mes premières tomates
Bonjour.
Après avoir fumé en octobre la terre argileuse de mon potager, j’en attendais un résultat satisfaisant en ce qui concerne au moins la culture des tomates. Aujourd’hui je constate peu de fruits et de grosseur modeste à l’inverse d’une végétation abondante que j’ai éliminé à deux reprises. Les pieds atteignent une hauteur de 1 m 40 avec de nombreuses fleurs. Faut-il couper la tête pour faire favoriser des fruits à la base? Merci
Bonjour,
Je pense que, comme pour beaucoup de jardiniers cette année, la production de tomates est très en retard (2 mois chez moi pour les cultures sous serre !).
En extérieur, on en est souvent seulement au stade de formation des premiers fruits…
Si vous rabattez, vous hâterez certes un peu les premiers fruits, mais vous limiterez également la production de l’arrière saison (qui, je l’espère rattrapera peut-être un peu le peu de production précoce…)
Donc, personnellement, je patienterais simplement.
Cordialement,
Gilles
Merci Gilles. J’applique ta sagesse en croisant les doigts en vue de l’arrière saison.
Est-il possible de déterrer un plant de tomates pour l’enrichir en fumier/engrais?
Merci pour vos précieux conseils !
En avant la tomate !